کفش های قابل شستشو و غیر قابل شستشو در ماشین لباسشویی

توجه داشته باشید که همیشه یک روش تمیز کردن برای همه کفش ها نمی تواند مناسب باشد. بنابراین همیشه ابتدا باید اتیکت کفش ها را مطالعه کنید، اطلاعات این اتیکت بهترین راه را برای شستن کفش ها بر اساس نوع پارچه ای که از آن ساخته شده است، پیشنهاد می دهد. زیرا ممکن است برخی از آن ها نیاز به مراقبت ویژه ای در هنگام شستشو داشته باشند و یا اصلا مناسب شستشو در ماشین لباسشویی نباشند.

در ادامه مثال هایی از کفش های قابل شستشو و غیر قابل شستشو در ماشین لباسشویی خواهیم زد.

کفش های غیر قابل شستشو در ماشین لباسشویی

در زیر به برخی از کفش هایی که امکان شستشوی آن ها در ماشین لباسشویی وجود ندارد، اشاره شده است:

• کفش های با جنس چرم طبیعی و مصنوعی، جیر، وینیل، پلاستیکی یا لاستیکی
• کفش های پاشنه دار
• صندل های ابریشمی و ساتن
• کفش های دارای نگین، منجوق، پولک، مهره و تزئینات (بخصوص تزئینات فلزی)

اگر کفش های شما مناسب شستشو در ماشین لباسشویی نیستند، بهتر است از یک مسواک قدیمی یا یک پارچه مرطوب برای پاک کردن کثیفی های آن استفاده کنید.

کفش های قابل شستشو در ماشین لباسشویی

به طور کلی کفش هایی که از جنس پارچه، نایلون، پنبه و پلی استر ساخته شده باشند، امکان شستشوی آن ها در ماشین لباسشویی وجود دارد. از جمله این کفش ها می توان به کفش های ورزشی رانینگ، کتانی و ونس های پارچه ای اشاره کرد که به اندازه کافی در برابر حرکت چرخشی درام ماشین لباسشویی با دوام هستند و مقاومت خوبی از خود نشان می دهند.

شرایط شستشوی کفش ها در ماشین لباسشویی

کفش های قابل شستشو در ماشین لباسشویی باید با دما و حرارت خیلی پایین شسته شوند. اگر کفش ها در چرخه آب گرم ماشین لباسشویی شسته شوند، ممکن است چروک شده و اصطلاحا جمع شوند. یک چرخه شستشوی خیلی ملایم بدون خشک کن که زمان کمی هم دارد می تواند برای شستشوی کفش ها مناسب باشد. همچنین سرعت چرخش درام باید پایین بوده و یا حتی تنظیمات بدون چرخش درام انتخاب شود. به علاوه برای شستشوی کفش ها باید از مواد شوینده مایع استفاده شود تا این مواد بتوانند به خوبی در آب سرد حل شده و روی کفش ها باقی نمانند.

به طور کلی کفش های قابل شستشو در ماشین لباسشویی باید با دما و حرارت خیلی پایین در یک چرخه شستشوی خیلی ملایم بدون خشک کن با زمان کم و سرعت چرخش پایین (یا بدون چرخش)، به همراه مواد شوینده مایع شسته شوند.

بهترین ماشین لباسشویی برای شستشوی کفش کدام است؟

بهترین ماشین لباسشویی برای شستشوی کفش ها، ماشین لباسشویی درب از جلوی غیر توکار است. زیرا این ماشین های لباسشویی شستشوی ملایم تری را ارائه می کنند که نتیجه بهتری در تمیز شدن کفش ها و حفظ بافت و کیفیت آن ها دارد. این دستگاه ها همچنین نظارت بر کفش ها را در هنگام شستن آسان تر می کنند تا از نتایج مطلوب شستشو اطمینان حاصل شود.

درست است که اکثر ماشین های لباسشویی درب از بالا، فرآیند تمیز کردن با هم زن را دارند که می تواند به کفش ها آسیب برساند. اما استثنا مدل های دارای پروانه ملایم تر کار می کنند که می توانند برای شستشوی کفش ها مورد استفاده قرار گیرند. البته این بدان معنا نیست که نمی توانید کفش های خود را در دیگر ماشین لباسشویی های درب از بالا بشویید. بلکه اگر مواردی همچون دمای پایین، غیر فعال بودن خشک کن، سرعت چرخش کم، استفاده از شوینده مایع و زمان کم را در ماشین لباسشویی خود تنظیم کنید، می توانید به درستی و بدون بروز هیچ مشکلی، کفش های خود را در هر مدل از ماشین لباسشویی شستشو دهید.

مراحل شستشوی کفش در ماشین لباسشویی

برای شستشوی کفش ها در ماشین لباسشویی توصیه می شود یک سری مراحل را طی کنید تا از آسیب کفش ها و ماشین لباسشویی جلوگیری شود. در ادامه ما این مراحل را توضیح خواهیم داد.

باید کفش ها را در یک بار جداگانه از لباس های دیگر، در ماشین لباسشویی شستشو دهید.

1. آماده سازی کفش ها و برداشتن بند و کفی

آماده سازی کفش ها می تواند به ماشین لباسشویی برای شستشوی بهتر آن ها کمک کند و علاوه بر جلوگیری از آسیب دستگاه، فرآیند شستشو را تسریع ببخشد. در مرحله ابتدایی باید بند، کفی و هر وسیله قابل جدا شدن را از کفش جدا کرده تا مطمئن شوید که تمام قسمت های کفش به خوبی تمیز می شوند.

معمولا کفی کفش باید با دست شسته شود. زیرا کفی ها اغلب از مواد مصنوعی مانند لاستیک و فوم ساخته می شوند که ممکن است در ماشین لباسشویی آسیب ببینند.

2. تمیز کردن گل و لای کفش ها

سپس باید کفش ها را به خوبی تکان دهید تا هر گونه گرد و خاک، شن و گل که درون آن ها به دام افتاده، بیرون آید. در ادامه با استفاده از یک برس یا مسواک کوچک، شکاف های روی کفش بخصوص کف کفش را تمیز کنید و اگر کثیفی روی آن شدید است، می توانید کفش را زیر شیر آب کمی شستشو دهید تا گل و خاک بزرگ چسبیده به آن ها تا حد امکان پاک شود. برای جدا کردن گل و لای می توانید از خلال دندان هم استفاده کنید تا تمام درزهای کف کفش را تمیز کند. در انتها هیچ گل و خاک زیادی نباید روی کفش ها بماند تا از آسیب ماشین لباسشویی ناشی از تجمع گل در مسیر تخلیه، جلوگیری شود.

3. قرار دادن بندها در یک کیسه

بندها را در یک کیسه توری یا یک روبالشی بدون استفاده قرار دهید و سر آن را ببندید تا از گره خوردن بندها در درام و همچنین گیر کردن آن ها به درام جلوگیری شود. اما در مورد بندهایی که به شدت کثیف و لکه دار هستند، بهتر است آن ها را ابتدا به صورت دستی به وسیله مواد شوینده لباسشویی و فرچه نرم بشویید، سپس آن ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید.

4. قرار دادن کفش ها در یک کیسه

برای این که در حین شستشوی کفش ها در ماشین لباسشویی، کفش ها به درام کوبیده نشوند، باید آن ها را ابتدا در یک حوله یا پارچه بپیچید و سپس در یک کیسه توری قرار داده و درون درام بیاندازید.

قرار ندادن کفش ها در کیسه توری قبل از گذاشتن آن ها در ماشین لباسشویی، باعث کوبیده شدن لنگه کفش ها به درام شده و می تواند علاوه بر آسیب به کفش ها به ماشین لباسشویی نیز صدمه وارد کند.

5. قرار دادن تعدادی پارچه یا حوله در درام

سپس حدود چهار تا شش حوله قدیمی یا پارچه بدون مصرف نیز به همراه کفش ها در درام ماشین لباسشویی قرار دهید تا حرکت های شدید و کوبیده شدن کفش ها را به حداقل برساند. در حقیقت این کار به رفع مشکل لرزش شدید ماشین لباسشویی هنگام شستن کفش ها کمک می کند.

بهتر است از حوله ها و پارچه های جدید رنگی استفاده نکنید، زیرا ممکن است رنگ پس بدهند و کفش ها را در حین شستشو در ماشین لباسشویی لکه کنند.

6. انتخاب برنامه شستشو

برای شستشوی کفش ها، برنامه شستشویی را در ماشین لباسشویی انتخاب کنید که دمای پایین و سرعت چرخش آهسته ای دارد و خشک کن آن غیر فعال است. در حقیقت کفش را باید به عنوان لباس های ظریف در نظر بگیرید که ممکن است در دمای بالا و سرعت چرخش بالا چروک شده، رنگ آن ها محو شود و یا آسیب ببینند. همچنین از آنجایی که از آب سرد برای شستشو استفاده می شود، بهتر است از مواد شوینده مایع استفاده کنید، زیرا شوینده های پودری در صورت حل نشدن کامل ممکن است روی کفش ها بچسبند.

7. خشک کردن کفش ها

نباید کفش ها را در خشک کن و ماشین لباسشویی خشک کنید، زیرا دمای خشک کن می تواند به چسب کفش ها آسیب برساند و آن را شل کند. گرمای زیاد حتی می تواند باعث چروک شدن برخی از کفش های کتانی پارچه ای نیز شود و کفش ها را برای همیشه تاب داده و بر تناسب و عملکرد آن ها تأثیر بگذارد.

بهترین راه برای خشک کردن کفش ها پس از شستشو در ماشین لباسشویی، این است که آن ها را در یک محل خنک، بدون تابش شدید نور آفتاب و دارای تهویه مناسب قرار دهید. یک حوله، پارچه یا تعدادی روزنامه خشک را مچاله کرده و داخل کفش قرار دهید تا به آن ها کمک کند هنگام خشک شدن شکل خود را حفظ کنند.

به طور کلی، تنها زمانی می توانید کفش های خود را در ماشین لباسشوی بشویید که زمان کافی برای خشک شدن کامل آن ها در هوا داشته باشید. البته اگر نیاز به سرعت بخشیدن به فرآیند خشک شدن آن ها دارید، می توانید از پنکه یا سشوار استفاده کنید.

اگر هنگام شستشوی کفش در ماشین لباسشویی، بندها را درنیاوریم چه اتفاقی میافتد؟

قبل از شستن کفش های خود در ماشین لباسشویی، باید چند اقدام احتیاطی را انجام دهید که یکی از آن ها درآوردن بند کفش ها است. این کار علاوه بر جلوگیری از گره خوردن بندها باید برای جلوگیری از گیر کردن این بندها به درام انجام شود. در غیر این صورت ممکن است بندها به درام گیر کرده و در چرخش آن مشکل ایجاد کنند که در نهایت امکان آسیب به قطعات ماشین لباسشویی را بالا می برد.

آیا می توان کفش را در ماشین لباسشویی یا خشک کن، خشک کرد؟

به طور کلی قرار دادن کفش در خشک کن یا ماشین لباسشویی برای خشک کردن توصیه نمی شود، زیرا حرارت آن می تواند خیلی راحت چسب کفش را شل کرده، کفش را دفرمه و یا چروک کند. اما در نهایت این امر به نوع پارچه کفش و دستورالعمل های مراقبتی که روی اتیکت کفش نوشته شده است، بستگی دارد. بر همین اساس می توان گفت که کفش های ساخته شده از پارچه، پنبه و مواد پلی استر معمولاً مناسب خشک شدن به وسیله ماشین لباسشویی یا خشک کن هستند. اما از نظر ما همیشه خشک کردن کفش ها در فضای آزاد بهتر خواهد بود.

عواقب رعایت نکردن نکات ضروری شستشوی صحیح کفش در ماشین لباسشویی

اگر هنگام شستشوی کفش ها در ماشین لباسشویی نکات لازم را رعایت نکنید، ممکن است علاوه بر آسیب رساندن به کفش های خود، به ماشین لباسشویی نیز صدمه وارد کنید. در ادامه به برخی از عواقب رعایت نکردن نکات ضروری هنگام شستن کفش در ماشین لباسشویی اشاره خواهیم کرد:

• آب رفتن و کوچک شدن، رنگ پریدگی و پاره شدن کفش
• دفرمه شدن شکل کفش ها
• جدا شدن لایه های چسبی کفش
• آسیب رسیدن به قطعات ماشین لباسشویی

نکاتی برای شستشوی بهتر کفش ها در ماشین لباسشویی

در ادامه نکاتی را توضیح خواهیم داد که رعایت آن ها در هنگام شستشوی کفش ها در ماشین لباسشویی، می تواند از آسیب دستگاه و کفش ها جلوگیری کند.

• برای چرخش ایمن و بی صدای درام ماشین لباسشویی، باید کفش ها را قبل از قرار دادن آن ها در کیسه توری با حوله بپیچید. توجه داشته باشید که اگر رنگ کفش ها روشن است، حتما باید آن ها را در حوله قدیمی بپیچید که رنگ پس ندهد.
• استفاده زیاد از مواد شوینده باعث لکه شدن کفش و از دست دادن انعطاف آن ها می شود. بنابراین از شوینده به مقدار زیاد استفاده نکنید.
• همیشه از دمای پایین ماشین لباسشویی استفاده کنید. زیرا حرارت و دمای بالا می تواند کفش ها را چروک کرده و به آن ها آسیب برساند.
• کفی کفش ها را فقط پس از خشک شدن کامل در کفش قرار دهید. در غیر این صورت رطوبت محبوس شده بوی نا مطبوعی ایجاد می کند. توجه داشته باشید که ممکن است چند روز طول بکشد تا برخی از کفی ها خشک شوند. بنابراین با ضربه زدن به آن ها می توانید این روند را تسریع کنید.
• کفش های خود را برای خشک شدن زیر نور خورشید قرار ندهید. زیرا گرمای شدید ممکن است رنگ آن را از بین ببرد. در عوض، آن ها را در فضای باز بدون تابش مستقیم آفتاب یا در خشک کن خود ماشین لباسشویی که حرارت خیلی خیلی کمی دارد خشک کنید.
• اگر کفش های شما به شدت آلوده به گل و لای هستند، قبل از قرار دادن آن ها در ماشین لباسشویی، تا آنجا که ممکن است گل اضافی را پاک کنید تا منجر به گرفتگی تخلیه ماشین لباسشویی نشود.
• طبیعی است که کفش ها پس از شسته شدن در ماشین لباسشویی، اندکی شکل خود را از دست بدهند که برای رفع این مشکل توصیه می شود آن ها را با حوله، پارچه یا تعدادی روزنامه مچاله شده پر کنید تا علاوه بر جذب رطوبت اضافی، در حالت اولیه خود خشک شوند.
• بهترین راه برای خشک کردن کفش ها، قرار دادن آن ها در محیطی خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب و دارای تهویه مناسب است.
• برای سرعت بخشیدن به خشک شدن کفش ها می توان از پنکه یا سشوار استفاده کرد.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد شستشوی کفش ها در ماشین لباسشویی صحبت کردیم. ما خصوصیات کفش هایی که جزو اقلام قابل شستشو و یا غیر قابل شستشو در ماشین لباسشویی هستند را توضیح دادیم و مراحل شستشوی کفش در ماشین لباسشویی را مفصلا شرح دادیم. در نهایت بهتر است همیشه قبل از شستشوی هر کفشی در ماشین لباسشویی، به اتیکت آن توجه کنید که در مورد شستشوی درست کفش، اطلاعاتی را در اختیار قرار می دهد. در واقع شستشوی صحیح کفش ها در ماشین لباسشویی علاوه بر سالم ماندن کفش، به آسیب نرسیدن به قطعات ماشین لباسشویی نیز کمک می کند.

اگر ماشین لباسشویی شما بعد از شستن کفش ها دچار آسیب یا اختلال در عملکرد شده است، برای عیب یابی و رفع مشکل بهتر است با کارشناسان ما تماس بگیرید تا در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی شما اقدامات لازم را انجام دهند.

The post شستن کفش در ماشین لباسشویی; راهکاری هوشمندانه یا اشتباهی بزرگ! appeared first on داره چاره.

انواع قطعات ماشین ظرفشویی

اکثر ماشین ظرفشویی ها دارای قطعات یکسانی هستند. اما انواع خاصی از ماشین های ظرفشویی ممکن است قطعات متفاوتی داشته باشند. مثلا اکثر ماشین ظرفشویی ها را می توان مستقیما به آب لوله کشی وصل کرد، ولی برخی دیگر دارای مخزن آب داخلی هستند. در ادامه در مورد قطعات اصلی و رایج ماشین ظرفشویی ها توضیحاتی را ارائه می دهیم.

1. پنل کنترل

پنل کنترل ماشین ظرفشویی، صفحه ای است که با داشتن دکمه های مختلف به شما این امکان را می دهد که تنظیماتی را که می خواهید برای هر چرخه شستشو، انتخاب کنید. پنل کنترل بسته به مدل ماشین ظرفشویی می تواند در جلو یا بالای درب ماشین ظرفشویی، به صورت دکمه ای یا لمسی وجود داشته باشد.

2. صفحه نمایش

صفحه نمایش ماشین ظرفشویی معمولا در کنار کنترل پنل قرار دارد و اطلاعات چرخه شستشو را نمایش می دهد. همچنین خطاهایی که در سیستم ماشین ظرفشویی ممکن است رخ دهد را نشان می دهد تا به عیب یابی دستگاه کمک کند.

3. محفظه داخلی ماشین ظرفشویی

اکثر قطعات ماشین ظرفشویی در داخل محفظه داخلی قرار دارند. هر چه این وان بزرگ تر باشد، ظرفیت شستشو بیشتر است. در بهترین حالت این محفظه از جنس استیل ضد زنگ ساخته می شود.

4. سبد های ظروف

ماشین های ظرفشویی دارای چندین سبد هستند که برای قرارگیری ظروف طراحی شده اند. بعضی از این سبدها بسته به مدل ممکن است امکان جابجایی داشته باشند، اما برخی دیگر به صورت ثابت طراحی شده اند. رایج ترین سبدهایی که در ماشین ظرفشویی قرار دارند شامل موارد زیر هستند:

• قفسه بالایی: قفسه ای کم ارتفاع که محل قرارگیری قاشق ها و چنگال ها در ماشین ظرفشویی است.
• قفسه وسطی: دارای ارتفاع قابل تنظیم است و محل قرارگیری لیوان ها و پیاله ها می باشد.
• قفسه پایینی: محل قرارگیری ظروف بزرگ تر و بشقاب ها می باشد که به المنت گرمایشی نزدیک تر است.
• سبد قاشق و چنگال: این سبد متحرک و از جنس پلاستیک است و معمولا روی درب ماشین ظرفشویی یا داخل قفسه پایینی قرار دارد که محل قرارگیری کارد، قاشق، چنگال و لوازم این چنینی می باشد.

قفسه های ماشین ظرفشویی معمولا از میله های فلزی با پوشش محافظ از جنس پلاستیک یا پلی وینیل کلرید ساخته شده اند که باعث دوام و مقاومت آن ها در برابر آب، گرما و سنگینی ظروف می شود. قفسه های اصلی با استفاده از دو نگهدارنده و دو ریل که در اطراف محفظه داخلی وجود دارد به دستگاه متصل شده اند که با داشتن چند چرخ می توانند روی این ریل ها به خوبی به عقب و جلو حرکت کنند. همچنین در انتهای این ریل ها یک قفل وجود دارد که از بیرون افتادن قفسه ها در صورت جلو آمدن بیش از حد جلوگیری می کند.

5. بازوهای آبپاش

هر ماشین ظرفشویی بسته به مدل آن دارای چند بازوی آبپاش است که در بالا و پایین و یا اطراف سبدهای ظروف قرار دارند. این بازوها با چرخش به گردش آب گرم در سراسر ماشین ظرفشویی کمک می کنند و با فشار زیاد آبی که به روی ظروف می پاشند باعث شسته شدن ظروف می شوند. البته طراحی بازوهای آبپاش در هر ماشین ظرفشویی ممکن است متفاوت باشد. رایج ترین بازوهای آبپاش دو عدد هستند که یکی در پایین قفسه پایینی و دیگری در پایین قفسه وسطی قرار دارد.

6. لاستیک درزگیر درب

لاستیک درزگیر درب ماشین ظرفشویی یک مهر و موم لاستیکی نرم در اطراف درب و همچنین اطراف لبه های وان ظرفشویی است که از نشت آب به بیرون در طول چرخه شستشو جلوگیری می کند.

7. چفت و قفل درب

وقتی ماشین ظرفشویی را روشن می کنید تا شستشوی ظروف را آغاز کند، چفت و قفل درب دستگاه که در قسمت بالایی درب و زیر پوشش پلاستیکی داخلی درب وجود دارد، قفل می شود تا از نشتی آب جلوگیری شود. همچنین چفت همان چیزی است که سوئیچ ایمنی را فعال کرده و به ماشین ظرفشویی سیگنال می دهد که درب به طور صحیح بسته شده است تا چرخه را شروع کند.

8. فیلتر ماشین ظرفشویی

فیلتر ماشین ظرفشویی در قسمت کف وان و زیر قفسه پایینی قرار دارد. این فیلتر به محافظت از پمپ در برابر گرفتگی با ذرات بزرگ غذا و همچنین فیلتر کردن آب کثیف کمک می کند. در حقیقت فیلتر به گونه ای عمل می کند که بقایای مواد غذایی را جمع کند تا دوباره به ظروف نچسبند و یا در عملیات تخلیه اختلال ایجاد نکنند. در بعضی از مدل های ماشین ظرفشویی این فیلتر از چند قطعه تشکیل شده که فیلتر ریز و درشت را شامل می شود. اگر آب از ماشین ظرفشویی به درستی تخلیه نشود و ظروف به خوبی شسته نشوند ممکن است ایراد از گرفتگی فیلتر ماشین ظرفشویی باشد.

9. مخزن شوینده

مخزن شوینده ماشین ظرفشویی، محفظه ای است که مواد شوینده قبل از شروع چرخه شستشو باید در آن قرار گیرد. این مخزن مستطیلی شکل معمولا در درب ماشین ظرفشویی قرار می گیرد و در کنار آن، مخزن مایع کمک آبکشی وجود دارد. این مخزن دارای یک درب است که به صورت دستی بسته می شود، اما در طول شستشوی ظروف به صورت اتوماتیک در زمان مناسبی باز می شود تا مواد شوینده بتواند به ظروف دسترسی پیدا کرده و آن ها را تمیز کند. مایع کمک آبکشی نیز در زمان مناسبی در انتهای چرخه آزاد می شود تا از لکه شدن ظروف جلوگیری کند.

توجه داشته باشید که مخزن شوینده ماشین ظرفشویی بعد از چند بار استفاده ممکن است توسط بقایای شوینده، چسبنده شده و از کارکرد صحیح مخزن جلوگیری کند. بنابراین نیاز است که هر چند وقت یک بار اطراف این مخزن تمیز شود.

10. هیتر یا المنت گرمایشی

هیتر یا المنت گرمایشی ماشین ظرفشویی قطعه ای است که در کف وان دستگاه قرار دارد و مسئول افزایش دمای آب در طول چرخه شستشو و افزایش دمای هوا در طول چرخه خشک کردن است. به عبارتی دمای هوا و آب داخل ماشین ظرفشویی به لطف المنت حرارتی می تواند تغییر کند و حتی دمای آب تا 70 درجه سانتی گراد بالا بیاید. این امر باعث می شود که ظروف در دمای بسیار بالا خیلی بهتر تمیز شوند. در حقیقت دمای بالای آب چیزی است که به تجزیه مواد غذایی کمک کرده و در عین حال مواد شوینده را بهتر حل و فعال می کند.

در ماشین ظرفشویی های جدید، المنت حرارتی در داخل وان ماشین ظرفشویی قابل مشاهده نمی باشد.

11. پمپ گردش آب یا سیرکولاسیون

پمپ یا پروانه گردش آب یا پمپ سیرکولاتور ماشین ظرفشویی، پمپی است که آب لوله کشی را از طریق بازوهای آبپاش به داخل محفظه ماشین ظرفشویی هدایت می کند تا برای شستشوی ظروف مورد مصرف قرار گیرد.

12. شیر ورودی آب

شیر ورودی آب ماشین ظرفشویی، میزان آب مصرفی در طول چرخه شستشو را کنترل می کند. در حقیقت این شیر با باز شدن، اجازه ورود آب به دستگاه را می دهد و با بسته شدن از ورود آب جلوگیری می کند. شیر ورودی و هیدرواستات به کمک یکدیگر کار می کنند.

13. پمپ تخلیه

پمپ یا پروانه تخلیه قطعه ای مهم در ماشین ظرفشویی است که آب کثیف را از وان اصلی ماشین ظرفشویی به بیرون تخلیه می کند.

14. شیر تخلیه

شیر تخلیه ماشین ظرفشویی در حین عملیات تخلیه باز می شود و آب را خارج می کند. این شیر فقط در ماشین های ظرفشویی با موتور دایرکت درایو نصب می شود و در نزدیکی موتور قرار گرفته، به طوری که یک شیلنگ، آن را به موتور متصل می کند.

15. شیلنگ های ورودی و خروجی آب

شیلنگ های ورودی و خروجی آب ماشین ظرفشویی به ترتیب مسیرهایی برای هدایت آب به داخل و خارج از دستگاه هستند.

16. تایمر ماشین ظرفشویی

تایمر مدت زمان کارکرد قطعات مختلف و چرخه های ماشین ظرفشویی را تنظیم و کنترل می کند تا این عملکرد ها در زمان درست خود اجرا شوند.

17. سوئیچ شناور

سوئیچ شناور در پایین وان ماشین ظرفشویی قرار دارد و اگر سطح آب بیش از حد بالا برود، باعث بسته شدن شیر پر کن آب می شود. این قطعه در واقع یک نسخه پشتیبان از تایمر است.

18. هیدرواستات

هیدرواستات ماشین ظرفشویی مانند شیر ورودی آب، آب ورودی را تنظیم می کند و از پر شدن بیش از حد دستگاه جلوگیری می کند.

19. ترموستات

ترموستات معمولاً در زیر وان اصلی یا پشت پانل کنترل درب ماشین ظرفشویی قرار دارد. این قطعه بر دمای آب نظارت می کند تا با توجه به کثیفی ظروف یا برنامه شستشو به درستی تنظیم شود.

20. سنسور کدورت سنج

اکثر ماشین ظرفشویی های مدرن و جدید به یک سنسور کدورت سنج مجهز هستند. این سنسور هنگام خارج شدن آب از ماشین ظرفشویی میزان کثیفی آن را تشخیص می دهد و این شستشو تا جایی ادامه پیدا می کند که سنسور دیگر هیچ کثیفی درون آب خروجی از دستگاه تشخیص ندهد. در این حالت سنسور سیگنال می دهد که چرخه شستشو کامل شده و ظروف تمیز شده اند.

21. فن خشک کن ماشین ظرفشویی

علاوه بر هیتر خشک کن در ماشین ظرفشویی که برای خشک کردن ظروف مورد استفاده قرار می گیرد، یک فن خشک کن نیز در بعضی از ماشین ظرفشویی ها قرار دارد که هوای گرم تولید شده توسط هیتر را در سرتاسر محفظه داخلی به گردش در می آورد تا ظروف بهتر و زود تر خشک شوند.

22. کاتر یا تیغه برنده

تیغه یا کاتر برنده در ماشین ظرفشویی بین موتور و پمپ سیرکولاسیون در کف دستگاه قرار می گیرد. این تیغه تکه های مواد غذایی که از روی ظروف جدا شده و وارد پمپ می شوند را خرد می کند تا از گرفتگی و انسداد پروانه شستشو جلوگیری شود.

23. کانال های آب ماشین ظرفشویی

کانال های آب ماشین ظرفشویی که در داخل دستگاه و روی دیواره های داخلی قرار دارند، آب مورد نیاز را به اسپری های آبفشان دستگاه می رسانند تا این آب برای شستشوی ظروف مورد مصرف قرار گیرد.

24. ترموسوئیچ

ترموسوئیچ یا سوئیچ حرارتی ماشین ظرفشویی که در پایین دستگاه قرار دارد، به عنوان یک سنسور ایمنی کار می کند. بدین معنی که زمانی که ترموسوئیچ تشخیص دهد که دمای آب داخل دستگاه بالاتر از 97 درجه سانتی گراد می باشد، سیگنال خاموش شدن المنت حرارتی را می دهد تا از آسیب ماشین ظرفشویی ناشی از تماس با آب داغ جلوگیری کند.

25. سنسور نشتی آب

اکثر ماشین های ظرفشویی مجهز به یک سنسور نشت آب هستند که کاربرد آن تشخیص جریان غیر عادی آب و نشت آن می باشد. در صورت نشت آب ماشین ظرفشویی و تشخیص آن توسط این سنسور، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش شده و تمام آب داخل وان تخلیه می شود.

26. میکروسوئیچ درب

سوئیچ های درب ماشین ظرفشویی معمولا به رنگ سیاه بوده و حدود دو و نیم سانتی متر طول دارند. همچنین دارای ترمینال های فلزی بوده که از بدنه آن ها خارج می شود. وظیفه سوئیچ درب این است که از شروع کارکرد ماشین ظرفشویی در هنگام باز بودن درب جلوگیری کند. در حقیقت میکروسوئیچ ها وظیفه دارند که باز ماندن درب را به دستگاه اطلاع دهند.

27. سامپ یا حوضچه کف ماشین ظرفشویی

سامپ یا حوضچه کف وان ماشین ظرفشویی قطعه ای معمولا پلاستیکی است که به هدایت جریان آب به سمت پمپ تخلیه کمک می کند.

28. برد کنترل الکترونیکی

تمام لوازم الکتریکی از جمله ماشین ظرفشویی دارای برد کنترل الکترونیکی هستند. این برد کنترل، تمام عملکردهای ماشین ظرفشویی از جمله ورود آب، شستشو، خشک کردن و تخلیه آب را اجرا و کنترل می کند.

ماشین ظرفشویی چگونه کار می کند؟

تمام ماشین های ظرفشویی برای شستشوی ظروف مراحل یکسانی را طی می کنند که به طور کلی این مراحل شامل سه عملکرد اصلی پخش کردن مواد شوینده، شستشو و خشک کردن ظروف می باشد. همچنین برخی از ماشین ظرفشویی ها مجهز به سیستمی هستند که مدت زمان کارکرد را تنظیم می کند. در حقیقت آن ها دارای حسگرهایی هستند که می توانند میزان کثیفی روی ظروف را تشخیص دهند که این امر به ماشین ظرفشویی این اجازه را می دهد تا تشخیص دهد چه مقدار آب مورد نیاز است و چه مدت چرخه شستشو باید ادامه پیدا کند. همه این کارها توسط برد کنترل الکترونیکی و تایمر تنظیم و اجرا می شوند. در ادامه به ترتیب به توضیح بیشتر این مراحل می پردازیم:

1. ورود آب به ماشین ظرفشویی

وقتی دکمه Srart در پنل کنترل ماشین ظرفشویی فشرده می شود، چفت درب قفل شده و میکروسوئیچ درب، سیگنال بسته شدن درب را ارسال می کند تا چرخه شستشو شروع به کار کند. در این زمان شیر ورودی آب که در ارتباط با هیدواستات کار می کند، باز شده و آب از طریق شیلنگ ورودی توسط پمپ سیرکولاسیون به داخل دستگاه جریان پیدا می کند. این آب تا زمانی که حوضچه کف (سامپ) ماشین ظرفشویی پر شود و سوئیچ شناور، سیگنال پر شدن آن را بدهد وارد دستگاه می شود.

2. گرم کردن آب

در همین حین المنت گرمایشی ماشین ظرفشویی دمای آب را افزایش می دهد تا آنقدر داغ شود که ظرف ها هنگام شستشو استریل شوند. در این مرحله میزان داغ شدن آب توسط ترموستات کنترل و تنظیم می شود. البته اگر ترموستات هم نتواند در این مرحله کار خود را به درستی انجام دهد و آب بیش از حد داغ شود، ترموسوئیچ وارد عمل شده و از گرم شدن بیشتر آب جلوگیری می کند.

3. چرخش بازوهای آبپاش

هنگامی که آب به دمای مناسب برسد، با پمپ شدن آب به سمت بازوهای آبپاش ماشین ظرفشویی از طریق کانال های آب روی دیواره های داخلی، بازوها شروع به گردش می کنند و آب در سراسر ماشین ظرفشویی جریان پیدا کرده و ظروف آبکشی می شوند. این مرحله به شل شدن و جدا شدن ذرات غذا و کثیفی ها قبل از شستن کامل ظروف کمک می کند. همچنین فشار بالای آب هنگام خروج از بازوهای آبپاش ماشین ظرفشویی به شستشوی موثر ظروف بسیار کمک می کند. در این مرحله لاستیک درزگیر اطراف درب از نشت آب به بیرون جلوگیری می کند و اگر به هر دلیلی نشتی رخ دهد، سنسور نشتی آب سیگنالی برای دستگاه ارسال می کند و این مشکل را اطلاع می دهد.

4. پخش شدن مواد شوینده

سپس درب مخزن مواد شوینده ماشین ظرفشویی باز می شود و مواد تمیز کننده در محفظه آزاد می شوند. این مواد بلافاصله با آب داغ داخل ماشین ظرفشویی تماس پیدا کرده و تولید کف می کنند. در طی این مرحله، ظروف به طور مکرر با آب گرم و شوینده اسپری می شوند. شوینده باید ویژگی های منحصر به فردی از جمله تولید کم کف، کاهش دهنده خوب کشش سطحی آب، نرم کنندگی بالای آب، امولسیون کننده چربی، از بین برنده لکه های آب از ظروف و نداشتن اثرات خورندگی روی ظروف داشته باشد که بتواند در این مرحله به خوبی وظیفه خود را انجام دهد.

عدم استفاده از شوینده مناسب ماشین ظرفشویی، باعث ایجاد مشکلاتی در دستگاه می شود.

5. فیلتراسیون آب

سپس آب کثیف درون ماشین ظرفشویی به طور خودکار توسط پمپ تخلیه به سمت فیلتر هدایت شده و در آنجا فیلتر شده و تمیز می شود. همچنین تکه های بزرگ غذا توسط کاتر یا تیغه برنده خرد شده تا از گرفتگی مسیر تخلیه جلوگیری شود. سپس کثیفی ها از آب جدا می شوند و این آب تمیز شده دوباره مورد مصرف قرار می گیرد و ظروف مجددا با آب فیلتر شده اسپری می شوند. این کار باعث می شود که از پاشش مجدد کثیفی ها روی ظروف خودداری شود. البته در طول این مرحله چندین بار ممکن است آب استفاده شده تخلیه شود و دوباره آب تازه وارد ماشین ظرفشویی شود تا با تمیز شدن کامل ظروف چرخه کامل شود. این مرحله تا زمانی تکرار می شود که سنسور کدورت سنج دیگر هیچ کثیفی در آب خروجی تشخیص ندهد و سیگنال تمیز شدن ظروف را بدهد.

6. تخلیه آب ماشین ظرفشویی

وقتی چرخه شستشوی اصلی ماشین ظرفشویی تمام شود، شیر تخلیه باز می شود و آب باقی مانده توسط پمپ تخلیه از طریق شیلنگ تخلیه به بیرون از دستگاه هدایت می شود. این مرحله تا زمانی ادامه پیدا می کند که تمام آب داخل ماشین ظرفشویی به بیرون منتقل شود.

7. خشک شدن ظروف

در مرحله آخر دمای داخل ماشین ظرفشویی توسط المنت حرارتی افزایش می یابد و هوای گرم تولید می شود که به خشک شدن سریع ظروف و تبخیر شدن آب از روی آن ها کمک می کند. در بعضی از ماشین ظرفشویی ها یک فن نیز تعبیه شده است که به گردش هوای گرم درون محفظه کمک کرده و باعث می شود ظروف بهتر و سریع تر خشک شوند.

آیا ماشین ظرفشویی آب کم تری نسبت به شستشوی دستی ظروف مصرف می کند؟

بر خلاف تصور برخی افراد، ماشین ظرفشویی مانند ماشین لباسشویی کاملاً پر از آب نمی شود. بلکه آب در ماشین ظرفشویی در طول یک چرخه شستشو چند بار به مقدار کم وارد محفظه شده و برای انجام عملیات شستشو و آبکشی مصرف می شود. از این رو از آنجایی که ماشین های ظرفشویی آب را فیلتر کرده و مجددا مورد مصرف نیز قرار می دهند، شستشوی ظروف در این دستگاه در واقع آب بسیار کم تری نسبت به شستشوی دستی مصرف می کند. در حقیقت شستشوی دستی ظرف ها می تواند تا 100 لیتر آب مصرف کند، در صورتی که همان مقدار ظرف در ماشین ظرفشویی با 11 لیتر آب شسته خواهد شد. در نتیجه شستشوی ظروف در ماشین ظرفشویی با حجم نسبتا کمی آب انجام می شود.

به طور کلی هر ماشین ظرفشویی در طول عمر خود می تواند نسبت به شستشوی دستی، بیشتر از 14 هزار لیتر آب صرفه جویی کند.

چرا در ماشین ظرفشویی از مایع کمک آبکشی استفاده می شود؟

نقش مایع کمک آبکشی یا Rinse Aid در ماشین ظرفشویی این است که با نرم کردن بیشتر آب سخت مصرفی، به کاهش لکه ها و خشک شدن بهتر، بدون کدر شدن ظروف در ماشین ظرفشویی کمک کند.

چرا ماشین ظرفشویی به نمک احتیاج دارد؟

نمک ماشین ظرفشویی وظیفه نرم کردن آب را به عهده دارد تا با این کار مواد شوینده کارآمدتر عمل کنند. این نمک به طور ویژه ای عناصری مانند کلسیم و منیزیم را که باعث ایجاد رسوب آهک می شوند، مورد هدف قرار می دهد. بدین صورت اگر نمک در ماشین ظرفشویی استفاده نشود، کلسیم و منیزیم روی ظروف رسوب کرده و ممکن است این ظروف در انتهای چرخه شستشو رگه دار، کدر و کمی زبر شوند.

استفاده از نمک بستگی به سختی آب لوله کشی مصرفی در ماشین ظرفشویی دارد. در ادامه به میزان مواد محلول در آب که سختی و نرمی آن را تعیین می کنند اشاره خواهیم کرد:

• آب نرم: 0 تا 60 ppm
• آب کمی سخت: 61 تا 120 ppm
• آب سخت: 121 تا 180 ppm
• آب خیلی سخت: بیشتر از 180 ppm

آیا می توانیم خودمان قطعات ماشین ظرفشویی را تعویض کنیم؟

تعویض قطعات مختلف ماشین ظرفشویی بسته به نوع قطعه مهارت خاصی را طلب می کند. بعضی از این قطعات آنقدر پیچیده هستند که حتما نیاز به حضور یک تکنسین ماهر دارند، اما در مورد بعضی دیگر از این قطعات ممکن است با کسب اطلاعات مختصری در مورد کارکرد آن ها، بتوانید خود آن ها را تعویض کنید. در حقیقت رفع مشکلات ساده ماشین ظرفشویی بدون نیاز به تعمیرکار امکان پذیر است. مثلا تعویض اسپری آبپاش یا قفسه های ماشین ظرفشویی کاری ساده به حساب می آید که با رعایت دستورالعمل های مربوطه به راحتی قابل انجام است. اما به طور کلی در صورتی که به اندازه کافی در این مورد اطلاعاتی ندارید، توصیه می شود حتما با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

نکاتی برای کارکرد بهتر قطعات ماشین ظرفشویی

افزایش راندمان ماشین ظرفشویی و کارکرد صحیح تمام قطعات آن با رعایت نکاتی قابل دستیابی است که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد:

• ظروف را در ماشین ظرفشویی به درستی بچینید تا علاوه بر شستشوی درست آن ها، به بازوهای آبپاش گیر نکنند.
• فیلتر ماشین ظرفشویی باید بسته به میزان استفاده به صورت مداوم شسته و تمیز شود.
• به طور مرتب محفظه داخلی ماشین ظرفشویی و اطراف درب را تمیز کنید.
• از مقدار مواد شوینده توصیه شده در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
• ماشین ظرفشویی را فقط زمانی روشن کنید که کاملا از ظرف پر شده باشد.
• در صورت امکان از چرخه های شستشوی کوتاه استفاده کنید.
• اگر روی ظروف لکه باقی نمی ماند، بهتر است از عملکرد خشک کن استفاده نشود.

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح انواع قطعات ماشین ظرفشویی و نحوه کارکرد آن ها پرداختیم و همچنین مراحل کارکرد یک چرخه شستشو در ماشین ظرفشویی را به صورت کامل توضیح دادیم. سپس در مورد علت استفاده از نمک و مایع کمک آبکشی در ماشین ظرفشویی صحبت کردیم و در انتها راهکارهایی برای افزایش راندمان ماشین ظرفشویی پیشنهاد دادیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله، نحوه کارکرد قطعات مختلف ماشین ظرفشویی را فرا گرفته تا در صورت بروز مشکل در هر یک بتوانید ایراد را به سرعت عیب یابی کنید. اما در غیر این صورت نگران نباشید. زیرا کارشناسان داره چاره تخصص بالایی در عیب یابی و تعمیر ماشین ظرفشویی دارند و می توانند شما را در این زمینه به خوبی یاری کنند.

The post قطعات مختلف ماشین ظرفشویی و نحوه کارکرد آن ها appeared first on داره چاره.

بعضی اوقات ممکن است هنگام لمس بدنه فلزی ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی بخصوص وقتی دستان شما خیس است، احساس سوزن سوزن شدن خفیفی ناشی از یک تخلیه الکتریکی خفیف داشته باشید. گاهی نیز ممکن است هنگام بیرون آوردن لباس ها از ماشین لباسشویی و یا بیرون آوردن ظروف از ماشین ظرفشویی احساس برق گرفتگی کنیم که واضح است موضوع مربوط به برق دستگاه می شود. زیرا با جدا کردن دو شاخه از پریز و قطع برق دستگاه حالت گزگز و برق گرفتگی با لمس بدنه ماشین ظرفشویی و لباسشویی دیگر احساس نمی شود. بدین ترتیب می توان گفت که برق گرفتگی هنگام لمس بدنه این دستگاه ها به این علت است که ولتاژ برق به بدنه آن ها انتقال می یابد.

تعجب آور نیست، اما ما ممکن است این شوک الکتریکی سبک را حتی در یک ماشین لباسشویی یا ظرفشویی کاملاً سالم و جدید نیز دریافت کنیم. البته درست است که این برق گرفتگی بسیار خفیف بوده و معمولا مشکلی ایجاد نمی کند، اما به هر حال یک نقص بوده و بهتر است برطرف شود. علاوه بر این می تواند احساس ناخوشایندی را برای افراد در هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی و لباسشویی ایجاد کند.

در کل در استفاده از تمام وسایل برقی همیشه باید نکات ایمنی را رعایت کنید، اما در استفاده از ماشین ظرفشویی و لباسشویی با توجه به کارکرد این وسیله با آب و برق و در نتیجه خطرناک بودن این موضوع، باید نکات ایمنی مضاعف را نیز رعایت کنید تا دچار مشکل برق گرفتگی نشوید. به همین دلیل بهتر است همیشه از سلامت و عملکرد صحیح ماشین لباسشویی و ظرفشویی خود اطمینان حاصل کنید تا احتمال بروز هر گونه خطر را به حداقل برسانید.

برق گرفتگی از ماشین ظرفشویی یا لباسشویی چگونه رخ می دهد؟

قبل از اینکه در مورد دلایل برق گرفتگی ماشین لباسشویی و ظرفشویی صحبت کنیم، بهتر است ابتدا در مورد چگونگی بروز برق گرفتگی در این وسایل توضیح دهیم. این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک ارتباط فیزیکی بین یک قطعه دارای الکتریسیته (مانند سیم یا قطعات فلزی) و زمین ایجاد شود. مثلا اگر شخصی در حالی که پاهای او با زمین در تماس است، با دست خود سیمی را لمس کند، برق گرفتگی رخ می دهد. در این حالت یک مدار بین این دو نقطه ایجاد می شود که باعث می شود جریان الکتریکی از منبع برق به زمین جریان یابد. در واقع جریان الکتریکی در امتداد پوست و اندام های بدن حرکت می کند و این همان چیزی است که احساس شوک الکتریکی را ایجاد می کند که می تواند ناخوشایند و حتی در مواردی کشنده نیز باشد.

البته همه شوک های الکتریکی برابر نیستند، عواملی مانند مدت زمان قرار گرفتن در معرض شوک الکتریکی و مقدار جریان برق در این مورد تاثیرگزار هستند. این ولتاژ در بدنه ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی تقریبا 30 ولت است. اگر ولتاژ کم تر از این حد باشد، معمولاً هنگام لمس بدنه لباسشویی یا ظرفشویی با دست خشک احساس نمی شود. اما اگر ولتاژ برق گرفتگی زیاد باشد، ممکن است یکی از سیم های داخلی نیز بسوزد و اتصالی کند.

دلایل برق داشتن بدنه ماشین لباسشویی یا ظرفشویی

با توجه به استفاده همزمان برق و آب در ماشین لباسشویی و ظرفشویی و خطرناک بودن این موضوع، در صورت وجود برق در بدنه دستگاه بهتر است آن را از برق بکشید و سپس دلایل برق گرفتگی ماشین ظرفشویی و لباسشویی را در زیر مطالعه نمایید تا از راه حل های پیشنهادی برای رفع این مشکل نیز مطلع شوید.

1. اتصال نادرست سیم ارت ماشین لباسشویی یا ظرفشویی

اتصال نامناسب سیم ارت (اتصال به زمین) ماشین لباسشویی و ظرفشویی به زمین می تواند یکی از عوامل برق داشتن بدنه یا درام لباسشویی باشد. در واقع این مورد یکی از رایج ترین دلایل برق داشتن ماشین لباسشویی و ظرفشویی است. از آنجایی که پریزهای برق ما سیم اتصال به زمین ندارند، این امر باید در خود ماشین لباسشویی اجرا شود تا از برق گرفتگی جلوگیری شود. بنابراین در صورتی که سیم ارت دستگاه به درستی نصب نشده باشد، باید برای اتصال صحیح آن با یک کارشناس تعمیر لباسشویی یا ظرفشویی تماس بگیرید.

2. ایراد کابل برق

کابل برق ماشین لباسشویی و ظرفشویی اگر دارای ایرادهایی مانند، بریدگی، سوختگی، داغ شدن و هر گونه آسیب دیدگی باشد ممکن است الکتریسیته را به بدنه دستگاه یا محفظه فلزی داخلی آن ها منتقل کند که این باعث احساس برق گرفتگی در هنگام لمس بدنه دستگاه می شود. همچنین یکی دیگر از علت های این اتفاق می تواند ایراد محافظ برقی باشد که ماشین لباسشویی و ظرفشویی به آن متصل شده است. در این شرایط باید کابل برق ماشین ظرفشویی و لباسشویی و محافظ برق آن را به خوبی چک کنید که هیچ ایرادی نداشته باشد و در صورت وجود نقص، آن ها را تعویض نمایید.

3. ایراد سیم کشی داخلی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

ممکن است به دلیل کارکرد طولانی مدت یا سوختن یکی از سیم ها در ماشین ظرفشویی یا لباسشویی، جریان برق راهی برای انتقال به بدنه دستگاه پیدا کند. در حقیقت سیم کشی آسیب دیده می تواند باعث وجود جریان الکتریکی در قطعات فلزی دستگاه شود. بدین ترتیب در این مورد، باید سیم کشی های قطعات ماشین لباسشویی و ظرفشویی را چک کنید و در صورت سوختن یا آسیب دیدگی هر کدام، آن ها را تعویض نمایید.

4. نقص بعضی از قطعات ماشین ظرفشویی و لباسشویی

نقص بعضی از قطعات ماشین لباسشویی یا ظرفشویی مانند المنت گرمایشی و پمپ تخلیه، به ندرت باعث برق داشتن بدنه لباسشویی و ظرفشویی می شود. اما این موارد غیر ممکن نیز نیست. در حقیقت اگر این قطعات نقصی داشته باشند و یا آب به سمت آن ها جریان پیدا کند، ممکن است تخلیه الکتریکی به قطعات دیگر داشته باشند که موجب بروز احساس برق گرفتگی خفیف در افراد در هنگام لمس بدنه یا محفظه فلزی داخلی ماشین لباسشویی و ظرفشویی می شود. در این مورد باید قطعات را از نظر انتقال الکتریسته به قطعات دیگر، بررسی نمود و در صورت وجود ایراد در هر کدام، آن ها را تعویض کنید.

راه های کاهش احتمال برق گرفتگی از بدنه ماشین لباسشویی و ظرفشویی

برای پیشگیری از برق گرفتگی از بدنه ماشین لباسشویی و ظرفشویی پیشنهاد می شود که به نکات زیر توجه داشته باشید:

• هرگز از سه راهی برای ماشین لباسشویی و ظرفشویی استفاده نکنید. زیرا ممکن است کابل سایر وسایل متصل به آن سه راهی نشتی برق داشته باشد و آن را به کابل ماشین ظرفشویی و لباسشویی نیز منتقل کند.
• پوشیدن دمپایی هنگام کار با ماشین لباسشویی و ظرفشویی الزامی است.
• ماشین لباسشویی و ظرفشویی را در محیط های مرطوب (مانند حمام) قرار ندهید.
• از لمس کردن ماشین لباسشویی و ظرفشویی با دست خیس خودداری کنید.

کلام آخر

در این مقاله به توضیح دلایل برق داشتن بدنه و قسمت های فلزی ماشین ظرفشویی و لباسشویی پرداختیم و توضیحاتی را در مورد نحوه برطرف کردن این مشکل ارائه دادیم. همچنین در انتها به راهکارهایی برای کاهش احتمال برق گرفتگی اشاره کردیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله توانسته باشید مشکل برق گرفتگی از بدنه ماشین لباسشویی و ظرفشویی خود را حل کرده باشید. اما در غیر این صورت نگران نباشید، زیرا با تماس با داره چاره می توانید برای تعمیر ماشین ظرفشویی و تعمیر ماشین لباسشویی خود به راحتی اقدام کنید.

The post چرا بدنه ماشین لباسشویی و ظرفشویی برق دارد؟ appeared first on داره چاره.

در این مقاله ما به توضیح دلایل کار نکردن دکمه ها و کلیدهای مایکروفر می پردازیم و برای رفع این مشکل راه حل هایی را پیشنهاد می دهیم تا شما با انجام آن ها، بتوانید این مشکل را به درستی برطرف نمایید. اما اولین کاری که می توان برای رفع این مشکل انجام داد، این است که مایکروفر را به مدت چند دقیقه از برق بکشید، سپس مجددا دو شاخه آن را به پریز برق وصل کنید. این کار مایکروفر را ریست کرده و ممکن است مشکل کار نکردن کلیدها را برطرف کند. اما اگر این اتفاق نیافتد باید عوامل دیگر را بررسی و عیب یابی نمایید که در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد.

1. خرابی پنل کنترل یا صفحه لمسی

شایع ترین علت کار نکردن دکمه های مایکروویو، خرابی پنل کنترل یا صفحه لمسی است. اگر برخی از دکمه های مایکروفر کار می کنند، اما برخی دیگر خیر، احتمالا مجبور به تعویض پنل کنترل باشید و از آنجایی که نمی توان دکمه ها را به صورت جداگانه تعویض کرد، تنها گزینه تعویض کامل کنترل پنل است.

یکی از رایج ترین دلایل خرابی پنل کنترل و تاچ پد مایکروفر، فرسودگی آن در طول زمان است، اما این اتفاق می تواند به دلیل مشکلات الکتریکی، آسیب فیزیکی ناشی از ضربه یا ریختن ماده ای روی آن نیز رخ دهد.

البته تجمع چربی و کثیفی روی دکمه های مایکروویو نیز می تواند دلیل کار نکردن آن ها باشد که به سادگی با تمیز کردن کلیدها برطرف خواهد شد.

2. خرابی سوئیچ غشایی مایکروویو

کلید غشایی مایکروفر که به آن سوئیچ ممبران نیز گفته می شود، یک لایه نازک از جنس پلاستیک با یک پوشش رسانا است که بین پنل کنترل و برد مدار قرار می گیرد. این سوئیچ که دارای چندین سوئیچ کوچک الکتریکی است، به عنوان اسکلت صفحه لمسی در نظر گرفته می شود که مسئول ثبت و انتقال اطلاعات ورودی کاربر به برد مدار است.

هنگامی که دکمه های مایکروفر فشرده می شوند، این کلید غشایی کنترل ها را فعال می کند و اگر این سوئیچ معیوب شود، یک یا چند دکمه کار نخواهد کرد. بنابراین خرابی سوئیچ ممبران می تواند یکی از دلایل کار نکردن کلیدهای مایکروویو باشد.

سوئیچ غشایی مایکروفر ممکن است به دلیل تجمع رطوبت یا چربی، فرسودگی طی زمان و یا ضربه فیزیکی از کار بیافتد. برای تشخیص دقیق از کار افتادن این سوئیچ، می بایست از مولتی متر استفاده کرده و در صورت خرابی، آن را تعویض نمود تا مشکل کار نکردن کلیدهای مایکروفر برطرف شود.

3. خرابی برد کنترل اصلی

برد کنترل اصلی در مایکروفر به عنوان مغز دستگاه در نظر گرفته می شود که ولتاژ مناسب را هنگام فشرده شدن دکمه ها به سوئیچ ممبران می فرستد. در حقیقت این برد مسئول کنترل تمام عملکردهای مایکروویو می باشد که در صورت خرابی موجب کار نکردن دکمه ها می شود. بنابراین در هنگام خرابی برد کنترل الکترونیکی اصلی، می بایست آن را تعویض کنید. درست است که تعویض برد کنترل اصلی ممکن است کار دشواری باشد، اما این امر گاهی اوقات می تواند مشکل کار نکردن دکمه ها را به خوبی برطرف کند. در نتیجه برای تعویض آن بهتر است از متخصصین تعمیر مایکروویو کمک بگیرید.

خرابی برد کنترل اصلی مایکرووفر می تواند به دلیل نوسانات الکتریکی، گرمای بیش از حد یا سایر خطاهای داخلی رخ دهد. یکی از راه های تشخیص خرابی برد کنترل اصلی این است که با وجود کار نکردن دکمه ها، صفحه نمایش مایکروفر روشن است. البته برد کنترل اصلی مایکروویو آخرین قطعه ای است که احتمال خرابی آن در هنگام کار نکردن دکمه های مایکروفر وجود دارد. در نتیجه باید ابتدا تمام عوامل دیگر که باعث بروز این مشکل می شوند را بررسی کرده و در نهایت اگر مشکل برطرف نشد، به سراغ تعویض برد کنترل اصلی بروید.

تعمیر مایکروویو و کار با قطعات داخلی آن، به دلیل احتمال برق گرفتگی می تواند بسیار خطرناک باشد، بنابراین اگر تجربه کافی در این زمینه ندارید، هرگز نباید به قطعات داخلی دست نزنید.

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح علت های رایج کار نکردن صفحه کلید مایکروویو پرداختیم و برای هر کدام راهکاری را پیشنهاد دادیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله توانسته باشید مشکل دستگاه خود را به درستی برطرف کرده باشید.

اما اگر از عامل کار نکردن دکمه های مایکروفر مطمئن نیستید و تخصص فنی در این باره ندارید، توصیه می شود که به دلیل احتمال برق گرفتگی حتی با وجود وصل نبودن دستگاه به برق، از یک تکنسین تعمیر مایکروویو کمک بگیرید. زیرا متخصصان تعمیر تجربه و دانش لازم برای تشخیص مشکل و ارائه راه حل مناسب را دارا هستند و می توانند با حفظ ایمنی، تعمیر مایکروفر را به درستی انجام دهند.

The post دلایل کار نکردن دکمه های مایکروفر appeared first on داره چاره.

مرحله 1: برداشتن پنل بالایی ماشین لباسشویی

باز کردن پیچ پنل بالایی ماشین لباسشویی

پیچ های پنل بالایی ماشین لباسشویی که در پشت دستگاه وجود دارند را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو باز کنید. سپس پنل بالایی را بردارید.

نکته:
قبل از شروع، ماشین لباسشویی را خاموش کرده و از برق بکشید.

مرحله 2: برداشتن کشوی شوینده

خارج کردن کشوی شوینده ماشین لباسشویی

کشوی شوینده ماشین لباسشویی را بیرون کشیده و با فشردن اهرم بالایی آن، کشو را کاملا از دستگاه خارج کنید.

مرحله 3: باز کردن پیچ های پنل جلویی

باز کردن پیچ های پنل جلویی ماشین لباسشویی

پیچ های پنل جلویی ماشین لباسشویی را با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 4: جدا کردن پنل جلویی ماشین لباسشویی

آزاد کردن گیره های پنل جلویی ماشین لباسشویی

دو گیره در بالای پنل جلویی ماشین لباسشویی را با استفاده از پیچ گوشتی دو سو آزاد کنید و پنل جلویی را از دستگاه جدا نمایید.

مرحله 5: جدا کردن کانکتورهای تایمر

کانکتورهای سبز، قرمز و مشکی تایمر ماشین لباسشویی

کانکتورهای تایمر ماشین لباسشویی که سیم آن ها به رنگ های سبز، مشکی و قرمز است را از تایمر جدا کنید.

مرحله 6: بیرون آوردن تایمر ماشین لباسشویی

بیرون آوردن تایمر ماشین لباسشویی

پیچ هایی که تایمر را روی بدنه ماشین لباسشویی محکم کرده است با پیچ گوشتی چهار سو باز کنید و سپس تایمر را از دستگاه جدا نمایید.

مرحله 7: آزاد کردن قفل های موتور تایمر

آزاد کردن قفل های اطراف موتور تایمر ماشین لباسشویی

دو قفل اطراف موتور تایمر ماشین لباسشویی را به وسیله انبردست آزاد کنید.

مرحله 8: بیرون آوردن موتور تایمر ماشین لباسشویی

بیرون آوردن موتور تایمر ماشین لباسشویی

موتور تایمر ماشین لباسشویی را بیرون بیاورید.

مرحله 9: جدا کردن کانکتور موتور تایمر

جدا کردن کانکتور موتور تایمر ماشین لباسشویی

کانکتور موتور تایمر ماشین لباسشویی را با دست جدا کنید.

مرحله 10: وصل کردن کانکتور به موتور تایمر جدید

وصل کردن کانکتور به موتور تایمر جدید ماشین لباسشویی

کانکتور را به موتور تایمر جدید ماشین لباسشویی وصل کنید.

مرحله 11: نصب موتور تایمر جدید

نصب موتور تایمر جدید ماشین لباسشویی

موتور تایمر جدید را در جای خود روی محور مربوطه در تایمر ماشین لباسشویی نصب کنید و سپس به وسیله انبردست دو قفل اطراف آن را ببندید تا موتور در جای خود محکم شود.

مرحله 12: نصب تایمر ماشین لباسشویی

نصب تایمر ماشین لباسشویی

تایمر ماشین لباسشویی را در جای خود نصب کنید و پیچ های آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 13: وصل کردن کانکتورهای تایمر

نحوه وصل کردن کانکتورهای تایمر ماشین لباسشویی

کانکتورهای تایمر ماشین لباسشویی را در جای خود نصب کنید جوری که هر رنگ (قرمز، سبز و مشکی) به رنگ خود وصل شود.

مرحله 14: نصب پنل جلویی ماشین لباسشویی

نصب پنل جلویی ماشین لباسشویی

پنل جلویی ماشین لباسشویی را نصب کنید به صورتی که گیره های بالایی آن در جای خود به درستی چفت شوند.

مرحله 15: بستن پیچ های پنل جلویی

بستن پیچ های پنل جلویی ماشین لباسشویی

پیچ های پنل جلویی ماشین لباسشویی را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 16: جاگذاری کشوی شوینده ماشین لباسشویی

جاگذاری کشوی شوینده ماشین لباسشویی

کشوی شوینده ماشین لباسشویی را در جای خود قرار داده و آن را به داخل هل دهید.

مرحله 17: نصب پنل بالایی ماشین لباسشویی

بستن پیچ های پنل بالایی ماشین لباسشویی

پنل بالایی ماشین لباسشویی را در جای خود قرار داده و پیچ های پشتی آن را با استفاده از پیچ گوشتی چهار سو ببندید. در انتها دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز برق بزنید تا کار تعویض تایمر و تعمیر ماشین لباسشویی به پایان برسد.

در صورتی که بعد از وصل شدن برق ماشین لباسشویی، کد خطایی در نمایشگر ظاهر شد، برای اطلاع از نحوه رفع آن، به کدهای ارور ماشین لباسشویی مراجعه کنید.

The post چگونه موتور تایمر ماشین لباسشویی را تعویض کنیم؟ appeared first on داره چاره.

The post چگونه لولای درب ماشین لباسشویی آاگ را تعویض کنیم؟ appeared first on داره چاره.

دلایل قفل نشدن درب ماشین لباسشویی

قفل نشدن درب ماشین لباسشویی می تواند یک مشکل خسته کننده باشد، اما این مشکل معمولاً راه حل های نسبتا آسانی دارد. با درک دلایل رایج بسته نشدن درب ماشین لباسشویی و نحوه رفع آن ها، می توانید درب ماشین لباسشویی خود را خیلی راحت تر و تخصصی تر تعمیر کنید. در ادامه دلایل رایج بسته نشدن درب ماشین لباسشویی را توضیح خواهیم داد.

1. شکستگی چفت و قفل درب، از جا درآمدن یا گیر کردن آن

چفت درب ماشین لباسشویی، در واقع قلابی است که باعث بسته شدن یا قفل شدن درب دستگاه می شود. اگر این چفت شکسته باشد، از جا درآمده و یا گیر کرده باشد، هنگام بستن درب، قلاب در جای خود محکم نشده و در نتیجه درب قفل نمی شود. در این حالت باید سیستم قفل را کاملا چک کنید تا همه چیز در جای خود قرار گرفته باشد و همچنین در صورت وجود هر گونه شکستگی یا آسیب، بهتر است قفل و چفت درب ماشین لباسشویی را تعویض کنید تا مشکل بسته نشدن درب حل شود. در اینجا می توانید نحوه تعویض قفل درب ماشین لباسشویی بکو را مطالعه کنید که در اکثر برندها به همین صورت انجام می شود.

2. کثیفی، شل شدگی یا آسیب دیدگی لاستیک درزگیر درب ماشین لباسشویی

همه ماشین لباسشویی ها دارای یک نوار لاستیکی هستند که دور درب را هنگام بسته شدن، آب بندی می کند. این نوارهای لاستیکی ممکن است بعد از مدتی کثیف شده و یا ترک بخورند و پاره شوند. این امر باعث می شود که درب به خوبی بسته نشود. در این حالت باید به خوبی لاستیک درزگیر را تمیز کنید و در صورت وجود هر گونه آسیب دیدگی، آن را تعویض کنید.

لاستیک درزگیر درب ماشین لباسشویی، باید هر چند وقت یکبار به خوبی تمیز و خشک شود.

همچنین توجه داشته باشید که لاستیک دور درب ماشین لباسشویی، به وسیله یک حلقه فلزی نازک در جای خود نگه داشته می شود. اگر این حلقه نگهدارنده دچار آسیب دیدگی شود نیز ممکن است لاستیک درزگیر از پانل جدا شود و از بسته شدن و قفل شدن درست درب جلوگیری کند. بنابراین در صورتی که احساس می کنید، لاستیک به طور کامل از جای خود شل شده، احتمالا حلقه نگهدارنده آن باید تعویض شود.

3. گیر کردن لباس لای درب یا پر کردن بیش از حد درام

اگر درام ماشین لباسشویی بیش از حد از لباس پر شود و یا پارچه ای لای درب گیر کند، مانع از بسته شدن درب می شود. بنابراین باید توجه داشته باشید که لباس ها کاملا درون درام قرار گیرند و لای درب گیر نکنند. همچنین در صورت بیش از حد پر بودن لگن ماشین لباسشویی بهتر است تعدادی از لباس ها را بردارید. زیرا پر بودن بیش از حد لگن علاوه بر بسته نشدن درب می تواند باعث بروز مشکلات دیگری در ماشین لباسشویی نیز شود.

4. تاب برداشتن درب ماشین لباسشویی

در صورتی که درب ماشین لباسشویی ضربه خورده باشد و یا فشار زیادی به آن وارد شود، ممکن است تاب بردارد که این موجب بسته نشدن درب می شود. در این حالت احتمالا بسته به شدت تاب خوردگی درب، می بایست درب را به طور کلی عوض کنید.

5. شل شدن لولاهای درب ماشین لباسشویی

شل شدن لولای درب ماشین لباسشویی یکی از دلایلی است که می تواند مانع از بسته شدن درب شود. در واقع یکی از علائم شل شدن لولاهای درب ماشین لباسشویی این است که هنگام بستن درب، چفت درب دقیقا روی محل قفل قرار نمی گیرد. در این حالت باید لولاها را سفت کنید و در صورتی که آسیب دیدگی آن ها شدیدتر است، لولاها را تعویض کنید.

6. ایراد برد کنترل الکترونیکی

در برخی موارد، مشکل برد کنترل می تواند باعث قفل نشدن درب ماشین لباسشویی شود. این می تواند به دلیل خرابی برد کنترل یا مشکل در سیستم برد کنترل باشد. در واقع برد کنترل، قطعه ای است که عملکرد تمام قطعات ماشین لباسشویی را کنترل می کند. بنابراین اگر برد با مشکل مواجه شود ممکن است سیگنال های اشتباهی بین قفل درب و برد رد و بدل شود که موجب بسته نشدن صحیح درب شود.

تشخیص ایراد برد کنترل الکترونیکی ماشین لباسشویی تنها می تواند توسط یک فرد متخصص به درستی انجام شود. بنابراین اگر مشکوک به خرابی برد هستید، بهتر است از یک تعمیرکار ماشین لباسشویی کمک بگیرید.

راهکارهای جلوگیری از بسته نشدن درب ماشین لباسشویی

راهکارهایی وجود دارد که می توان با انجام آن ها تا حد ممکن از بروز مشکل بسته نشدن درب جلوگیری کرد. در ادامه ما به تعدادی از این راهکارها اشاره خواهیم کرد:

• از فشار دادن بیش از حد قفل و درب ماشین لباسشویی خودداری کنید.
• در هنگام بستن درب ماشین لباسشویی، نباید قسمت بالایی درب را فشار دهید. بلکه می بایست سمت راست درب یعنی جایی که دستگیره روی آن وجود دارد را به سمت داخل فشار دهید تا درب به درستی بسته شود.
• از تراز بودن سطح ماشین لباسشویی مطمئن شوید تا نیروی گرانش زمین باعث وارد آمدن فشار بیش از حد روی لولای درب و کج شدن آن نشود.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد مشکل بسته نشدن یا قفل نشدن درب ماشین لباسشویی، صحبت کردیم و دلایل بروز این مشکل را توضیح دادیم. همچنین در ادامه راهکارهایی را برای پیشگیری از بروز این مشکل پیشنهاد دادیم تا شما با انجام آن ها بتوانید تا حد ممکن از بسته نشدن درب ماشین لباسشویی خود جلوگیری کنید.

در صورتی که ماشین لباسشویی شما با مشکل مواجه شده است، کافی است با ما تماس بگیرید تا تعمیرکاران ما در صورت نیاز برای تعمیر ماشین لباسشویی در محل شما حاضر شوند.

The post مشکل بسته نشدن درب ماشین لباسشویی; دلایل و راه حل ها appeared first on داره چاره.

بطور کلی باید بگوییم که تا زمانی که آب گرمکن یا پکیج هنوز دارای توانایی گرم کردن آب به اندازه کافی، پایین نیامدن راندمان، نداشتن نشتی یا صداهای عجیب است، همچنان از عمر آن باقی مانده است.برای کسب اطلاعات دقیق تر در این مورد، ما در این مقاله به توضیح موضوعات مختلفی که مرتبط با عمر مفید آب گرمکن و پکیج گرمایشی است، می پردازیم.

عمر متوسط آب گرمکن و پکیج دیواری

در حالی که پکیج و آب گرمکن‌ های امروزی بهتر از مدل‌ های قدیمی‌ طراحی شده‌ اند، اما همچنان برای افزایش عمر مفید آن ها، نیاز به تعمیر و رسیدگی منظم وجود دارد. بنابراین طول عمر متوسط آب گرمکن یا پکیج گرمایشی، بستگی به عوامل مختلفی از جمله کیفیت آب، نحوه استفاده و نگهداری از دستگاه دارد. با این حال می توان برای آب گرمکن ها یک محدوده عمر متوسط در نظر گرفت که اگر سن دستگاه از این محدوده بالاتر رود و همچنین دیگر کارایی قبل را نداشته باشد، بهتر است به فکر تعویض آب گرمکن خود باشید. در ادامه در مورد طول عمر متوسط آب گرمکن های مخزن دار و پکیج های دیواری بدون مخزن صحبت خواهیم کرد.

عمر متوسط آب گرمکن های دارای مخزن

در داخل مخزن آب گرمکن های دارای مخزن آب، یک میله آند وجود دارد که با جذب ذرات خورنده تحت فرآیندی به نام الکترولیز، از پوشش داخلی مخزن محافظت می کند. وقتی میله آند به حد زیادی ذرات خورنده را به خود جذب کند، دیگر نمی تواند کار خود را به درستی انجام دهد، بنابراین باقی ذرات خورنده در کف مخزن ته نشین خواهند شد که در نهایت موجب خوردگی پوشش داخلی مخزن می شوند. در این شرایط هنگامی که خوردگی در داخل مخزن آب گرمکن شروع شود، دستگاه وارد مرحله نهایی عمر خود خواهد شد. بدین ترتیب می توان عمر متوسط آب گرمکن های دارای مخزن را حدود 8 تا 12 سال در نظر گرفت.

عمر متوسط آب گرمکن های بدون مخزن

آب گرمکن یا پکیج های گرمایشی بدون مخزن بر خلاف آب گرمکن های دارای مخزن، مجبور به کار کردن مداوم جهت تامین آب گرم مورد نیاز نیستند و در نتیجه طول عمر طولانی‌ تری نسبت به آن ها دارند. هر چند که این آب گرمکن ها نیز ممکن است دچار خوردگی شده و نیاز به تعویض قطعات داشته باشند. به این ترتیب می توان عمر متوسط آب گرمکن های بدون مخزن را حدود 10 تا 15 سال در نظر گرفت که گاهی نیز ممکن است تا 20 سال هم ادامه پیدا کند.

نحوه تعیین سن آب گرمکن و پکیج گرمایشی

اگر سن آب گرمکن یا پکیج گرمایشی خارجی خود را نمی دانید، شماره سریال آن را در سایت شرکت سازنده بررسی کنید و با توجه به دستورالعمل های سازنده، سن دستگاه خود را تعیین کنید. اما اگر سایت شرکت سازنده آب گرمکن در مورد تعیین سن دستگاه، دستورالعملی را ارائه نداده است، معمولا با توجه به شماره سریال آب گرمکن که شامل حروف و اعداد است می توان سن دستگاه را تعیین کرد که برای این کار باید از یک قانون کلی پیروی کنید. به این صورت که به طور معمول حروف، مخفف ماه ساخت هستند. برای مثال حرف “A” به معنی ماه ژانویه، حرف “B” به معنی ماه فوریه و به همین ترتیب تا حرف “L” که نشان دهنده ساخت در ماه دسامبر است ادامه پیدا می کند. سپس دو عدد بعدی شماره سریال آب گرمکن نشان‌ دهنده سال ساخت دستگاه است. برای مثال عبارت “A10” در شماره سریال به معنی ساخت آب گرمکن در ژانویه سال 2010 می باشد.

برای تعیین سن پکیج یا آبگرمکن های ایرانی از روی شماره سریال، باید به دنبال سال تولید در این شماره باشید، معمولا می توان از دو رقم اول شماره سریال برای سال تولید و دو رقم بعدی برای ماه تولید استفاده کرد. این الگو در بسیاری از برندهای ایرانی مانند ایران رادیاتور، بیتا، و گلدیران رعایت می شود. اما در بعضی آبگرمکن ها مانند برند بوتان، شرکت تولید کننده علاوه بر شماره سریال، تاریخ تولید را به صورت مستقیم و مجزا روی برچسب فنی درج می کند که دقیق تر است و اولویت با آن است. در نتیجه برای فهمیدن سن دستگاه، ابتدا روی برچسب آن به دنبال تاریخ تولید مستقیم (شمسی یا میلادی) بگردید، اگر نبود، با بررسی چهار رقم اول شماره سریال معمولا می توانید به سال و ماه تولید برسید.

عوامل تاثیر گذار بر طول عمر مفید آب گرمکن و پکیج

عوامل مختلفی بر افزایش و کاهش طول عمر مفید آب گرمکن یا پکیج گرمایشی تاثیر گذار هستند که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

1. کیفیت آب

یکی از عوامل تاثیر گذار بر طول عمر مفید آب گرمکن و پکیج، کیفیت آب به معنی میزان سختی آب است. آب گرمکن ها در مناطقی که میزان مواد معدنی بیشتری در آب وجود دارد، طول عمر کم تری دارند، زیرا تجمع مواد معدنی و رسوب آن ها در پکیج و آب گرمکن باعث کاهش راندمان این دستگاه ها می‌ شود. به طوری که سختی آب می تواند عمر مفید پکیج و آب گرمکن را 2 سال و حتی بیشتر کاهش دهد.

یک راه برای مقابله با تجمع مواد معدنی و رسوب گرفتگی توسط آب سخت، شستشو و رسوب گیری آب گرمکن و پکیج گرمایشی بصورت دوره ای است. البته برخی از مدل های جدید آب گرمکن به سیستم رسوب زدایی خودکار مجهز هستند. به عنوان راه دیگر برای جلوگیری از تجمع رسوب املاح معدنی آب، می توان به نصب فیلترهای سختی گیر آب روی پکیج اشاره کرد.

2. محل قرارگیری آب گرمکن و نحوه نصب آن

آب گرمکن‌ و پکیج باید به صورت کاملا عمودی و صاف در مکان‌ هایی با تهویه مناسب نصب شود. داشتن تهویه مناسب در محل قرارگیری آب گرمکن نه تنها به جلوگیری از آتش‌ سوزی و تجمع گاز مونوکسید کربن کمک می کند، بلکه باعث افزایش طول عمر آب گرمکن نیز می شود. علاوه بر این پکیج و آب گرمکن در محیط های دارای رطوبت نباید نصب شوند. زیرا رطوبت می تواند باعث زنگ زدگی قسمت بیرونی و لوله های آب گرمکن شده و بدین ترتیب طول عمر و کارایی دستگاه را کاهش دهد. همچنین قرارگیری آب گرمکن در یک محیط قابل دسترس، رسیدگی و انجام تعمیرات را آسان تر می کند.

علاوه بر این، پکیج و آب گرمکن هایی که در گاراژ یا زیر زمین یعنی محلی که دما به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، قرار دارند، باید برای گرم کردن آب سخت تر کار کنند. بنابراین نسبت به آب گرمکن هایی که در محل هایی با دمای کنترل شده نصب شده اند، سریع تر فرسوده خواهند شد.

3. مقدار استفاده از آب گرمکن و ظرفیت آن

طول عمر آب گرمکن یا پکیج تا حد زیادی به حجم آب گرم مصرفی بستگی دارد. استفاده از مقادیر زیاد آب گرم به این معنی است که آب گرمکن برای گرم کردن آب باید بیشتر کار کند. در نتیجه هر چه حجم آب گرم مصرفی بیشتر شود، اثر خورندگی آب در دستگاه بیشتر شده و طول عمر پکیج یا آب گرمکن نیز کم تر خواهد شد. بنابراین متناسب بودن ظرفیت آب گرمکن نسبت به مقدار استفاده، مورد مهمی است که در هنگام خرید آب گرمکن جدید باید برای داشتن طول عمر بیشتر آن، در نظر داشته باشید.

4. کیفیت ساخت آب گرمکن توسط سازنده

مانند همه وسایل و لوازم خانگی دیگر، معمولا هر چه آب گرمکن یا پکیج مدل بالاتر و نیز گران تر باشد، طول عمر آن نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر مدل‌ های ارزان‌ تر معمولاً عمر کوتاه‌ تری دارند، در حالی که مدل‌ های گران‌ تر معمولاً عمر طولانی‌ تری خواهند داشت. یکی از نشانه های بالا بودن کیفیت ساخت آب گرمکن، گارانتی آن است، به طوری که هر چه ضمانت‌ طولانی‌ تری داشته باشد، طبیعتاً به معنای کیفیت ساخت بهتر دستگاه است.

علاوه بر این در هنگام خرید و انتخاب آب گرمکن و پکیج جدید باید به ویژگی های دستگاه نیز توجه داشته باشید. به عنوان مثال داشتن پوشش پرسلن، یک لایه حفاظتی اضافی در برابر زنگ زدگی فراهم می کند که می تواند به عنوان عایق حرارتی نیز عمل کند. همچنین برخی از مدل‌ های آب گرمکن و پکیج دارای ویژگی خود تمیز شوندگی هستند که بطور خودکار لوله‌ های دستگاه را شستشو می‌ دهد که به عدم تجمع رسوب کمک کرده و در نتیجه موجب افزایش طول عمر آب گرمکن می شود.

5. رسیدگی و انجام تعمیرات آب گرمکن

رسیدگی دوره ای و انجام تعمیرات به موقع در آب گرمکن یا پکیج، می تواند در جلوگیری از بروز مشکلات بزرگ تر که منجر به خرابی کامل دستگاه و پایان یافتن عمر آن می شود، کمک زیادی کند. به عنوان مثال، آب سخت باعث تجمع رسوبات معدنی آب در آب گرمکن می شود که در این حالت اگر به درستی به رفع مشکل آن پرداخته نشود، بر عملکرد کلی آب گرمکن تأثیر می گذارد و باعث کاهش طول عمر آن خواهد شد.

نشانه های پایان یافتن عمر پکیج یا آب گرمکن

صرف نظر از سن آب گرمکن و پکیج گرمایشی، علائمی وجود دارند که معمولا نشان دهنده پایان یافتن عمر دستگاه هستند. به این ترتیب هنگام مواجه شدن با این علائم توصیه می شود که هزینه تعمیر آب گرمکن را بررسی و تخمین بزنید تا اگر دستگاه ارزش تعمیر را نداشته باشد، برای تعویض آن اقدامات لازم را انجام دهید. در نظر داشته باشید که بطور کلی اگر کل هزینه تعمیر پکیج و آب گرمکن در سال بیش از 10 درصد هزینه خرید و نصب یک آب گرمکن جدید باشد، احتمالاً ارزش تعویض قطعات آسیب دیده را ندارد و بهتر است که دستگاه بطور کلی تعویض شود. در ادامه به توضیح بعضی از علائم پایان یافتن عمر پکیج و آب گرمکن خواهیم پرداخت.

1. وجود زنگ زدگی و خوردگی در آب گرمکن

با گذشت زمان آب گرمکن و پکیج ها می توانند دچار زنگ زدگی و خوردگی شوند که می تواند منجر به ایجاد نشتی، پایین آمدن کیفیت آب و خرابی کلی دستگاه شود. بنابراین اگر متوجه خارج شدن زنگ زدگی همراه با آب از شیرهای آب گرم (قرمز یا زرد شدن آب) یا زنگ‌ زدگی روی آب گرمکن شده اید، احتمالا عمر دستگاه شما رو به پایان می باشد. به همین دلیل است که توصیه می شود برای افزایش طول عمر پکیج گرمایشی و آب گرمکن، دستگاه را سالانه شستشو دهید تا رسوبات از بین رفته و از خوردگی قطعات داخلی جلوگیری شود.

2. مدام نیاز به تعمیر پیدا کردن پکیج و آب گرمکن

اگر مدام برای تعمیر آب گرمکن یا پکیج گرمایشی خود با تعمیرکار تماس می گیرید، ممکن است عمر دستگاه شما به پایان رسیده باشد، بطوریکه تعویض آن برای شما به صرفه تر باشد. با بالا رفتن سن آب گرمکن، قطعات آن ممکن است فرسوده شوند و نیاز به تعویض داشته باشند. اما اگر مشکلات دستگاه بصورت مداوم رخ می دهند، باید بگوییم که احتمالا عمر آن رو به پایان است.

3. کافی نبودن آب گرم تامین شده توسط آب گرمکن

با گذشت زمان، کارایی پکیج و آب گرمکن در گرم کردن آب کاهش می یابد. بنابراین اگر متوجه شده اید که منبع آب گرم شما سریع تر از حد معمول تمام می شود و یا آب توسط پکیج مانند گذشته به خوبی گرم نشده و گرمای آن ثابت نمی ماند، می تواند نشانه ای از نزدیک شدن به پایان عمر آب گرمکن شما باشد. در این حالت تعویض آب گرمکن می تواند در قبوض انرژی صرفه جویی کرده و تامین آب گرم را بصورت ثابت برای شما تضمین کند.

4. نشت آب از آب گرمکن یا پکیج

نشتی آب می تواند یکی از نشانه های خرابی آب گرمکن و پکیج باشد که در صورت عدم رسیدگی ممکن است آسیب های قابل توجهی به لوازم دیگر و حتی دیوارهای خانه شما وارد کند. بنابراین اگر متوجه جمع شدن آب در اطراف آب گرمکن خود یا نشانه هایی از رطوبت گرفتگی در دیوارها یا کف مجاور دستگاه شده اید، فورا به آن رسیدگی کنید. در این شرایط یک کارشناس تعمیر می تواند قابل تعمیر بودن پکیج و یا به پایان رسیدن عمر دستگاه را تشخیص دهد. در این شرایط اگر نشتی آب به دلیل شل شدگی اتصالات و یا خرابی جزئی نباشد، آب گرمکن نیاز به تعویض خواهد داشت.

5. صدای غرغر آب گرمکن

صدای غرغر معمولا نشانه نزدیک شدن به پایان عمر پکیج و آب گرمکن است. در حالی که شرکت های سازنده آب گرمکن ها، شستشو و رسوب زدایی سالانه این دستگاه ها را توصیه می‌ کنند، تعداد کمی از افراد این کار را انجام می دهند. بنابراین تجمع و رسوب کلسیم آب در آب گرمکن اتفاق می افتد و بعد از سفت شدن، لایه ضخیمی ایجاد کرده که می‌ تواند باعث ایجاد صدایی مثل صدای غرغر در آب گرمکن در هنگام استفاده شود.

با گذشت زمان رسوب روی المنت حرارتی آب گرمکن جمع می شود و همان طور که این المنت بارها و بارها گرم و سرد شده، رسوب روی آن سفت می شود و با جابجا شدن آن، صدای غرغر از آب گرمکن شنیده خواهد شد. شنیدن این صدا نشانه خوبی نیست و می تواند منجر به کارکرد بیش از حد آب گرمکن، بروز نشتی، آسیب قطعات داخلی و موارد دیگر شود.

6. بو و مزه نامطبوع آب گرم

اگر بو یا طعم عجیبی در آب گرم مصرفی که توسط پکیج یا آب گرمکن فراهم می شود وجود داشته باشد، احتمالا ماده ای باعث آلوده کردن آب شده است. این حالت می تواند به دلیل ترکیب شدن فلزات با آب و یا تجمع باکتری در داخل آب گرمکن باشد. این شرایط می تواند یکی از نشانه های به پایان رسیدن عمر آب گرمکن و پکیج گرمایشی باشد.

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح موارد تاثیر گذار بر طول عمر آب گرمکن و پکیج گرمایشی، علائم و نشانه های به پایان رسیدن عمر دستگاه و همچنین نحوه تعیین سن آب گرمکن پرداختیم. باید توجه داشته باشید که بعضی از مشکلات در آب گرمکن جزئی هستند، به طوری که با صرف هزینه و زمان کمی قابل برطرف کردن بوده و ارزش انجام تعمیر را دارند. اما بروز برخی دیگر از مشکلات در پکیج و آب گرمکن به معنای به پایان رسیدن عمر دستگاه هستند که در این موارد توصیه می شود به جای انجام تعمیرات پر هزینه و زمان بر، برای خرید یک آب گرمکن جدید متناسب با نیاز خود اقدام نمایید.

در صورتی که پکیج و آب گرمکن شما دچار مشکل شده، می توانید از کارشناسان متخصص داره چاره برای عیب یابی مشکل و تعمیر پکیج و آب گرمکن خود کمک بگیرید.

The post عمر مفید آب گرمکن و پکیج گرمایشی appeared first on داره چاره.

تعمیر لوازم خانگی با حرفه‌ای‌ترین متخصصان

فرقی نمی‌کند چه برندی باشد، متخصصین حرفه‌ای ما آماده تعمیر انواع لوازم خانگی شما هستند! سریع، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه.

02191008899

برترین تعمیرکاران با سال‌ها تجربه

استفاده از قطعات اورجینال

پشتیبانی از برندهای مطرح جهانی

در این مقاله در مورد هر آنچه که باید درباره المنت حرارتی ماشین ظرفشویی بدانید، صحبت خواهیم کرد تا با آشنایی با این قطعه بتوانید بهتر مشکلات مربوط به آن را شناسایی کنید.

المنت گرمایشی ماشین ظرفشویی چیست و چه وظیفه ای دارد؟

المنت گرمایشی ماشین ظرفشویی معمولا در کف دستگاه قرار می گیرد. البته در بعضی برندها، این المنت قابل مشاهده نیست. در واقع این قطعه یک قطعه فلزی لوله ای شکل است که در ماشین های ظرفشویی مدرن استفاده می شود. المنت حرارتی با رد شدن جریان الکتریکی از آن، گرم شده و حرارت حاصل از آن می تواند آب را گرم کند. در حالی که آبگرمکن منزل، مسئول گرم کردن آب قبل از ورود به ماشین ظرفشویی تا دمایی نه چندان داغ است، المنت گرمایشی یک ابزار تکمیلی برای گرم کردن بیشتر آب تا دمای بالاتر به حساب می آید.

المنت گرمایشی می تواند آب را تا دمای حدود 72 درجه سانتی گراد داغ کند. معمولاً حدود یک دقیقه طول می کشد تا المنت ماشین ظرفشویی بتواند یک درجه دمای آب را بیشتر کند. به طور کلی شستشوی اصلی رد ماشین ظرفشویی با آب با دمای 48 تا 69 درجه سانتی گراد انجام می شود و در انتهای شستشو، المنت حرارتی ماشین ظرفشویی دمای آب را تا دمای 65 تا 72 درجه سانتی گراد بالا می برد تا هیچ لک و بقایایی روی ظروف باقی نماند و همچنین تمام باکتری ها و میکروب های روی ظروف به خوبی از بین بروند و ظروف ضد عفونی شوند.

در واقع وظایف المنت حرارتی ماشین ظرفشویی را می توان به طور خلاصه به صورت زیر بیان کرد:

• گرم کردن آب شستشو در ماشین ظرفشویی
• ضد عفونی کردن ظروف با آب داغ
• حل کردن بهتر شوینده
• گرم کردن فضای داخلی ماشین ظرفشویی و خشک کردن سریع تر و بهتر ظروف

المنت حرارتی ماشین ظرفشویی چگونه آب شستشو را گرم می کند؟

وقتی آب وارد ماشین ظرفشویی می شود، به سمت بازوهای آبپاش پمپ شده و سپس آب از سوراخ های این بازوها با فشار زیادی به سمت ظرف ها پاشیده می شود. سپس این آب در کف ماشین ظرفشویی یعنی جایی که المنت حرارتی وجود دارد جمع می شود. المنت حرارتی با دریافت جریان الکتریکی، گرم می شود و در این حالت المنت با گرم شدن خود، آب را نیز گرم می کند. سپس این آب، فیلتر شده و دوباره به سمت بازوهای آبپاش پمپ می شود. در این حالت آب داغ از اسپری های آب به بیرون پاشیده شده و در سراسر ماشین ظرفشویی به گردش در می آید.

اگر المنت حرارتی ماشین ظرفشویی کار نکند، چه اتفاقی میافتد؟

درست است که ماشین ظرفشویی می تواند با آب سرد هم کار کند، اما باید بدانید که آب سرد ظروف را به درستی شستشو نمی دهد و احتمال حل نشدن شوینده در ماشین ظرفشویی و باقی ماندن کثیفی ها روی ظروف بالا می رود. علاوه بر این ممکن است، برای این که ماشین ظرفشویی بتواند سرد بودن آب را جبران کند و عملکرد خوبی در شستشو و خشک کردن داشته باشد، زمان چرخه را بسیار طولانی تر کند.

از این رو آب در ماشین ظرفشویی حداقل باید 48 درجه سانتی گراد باشد تا شستشوی ظروف به درستی انجام شود. زیرا آب داغ، می تواند بهتر مواد شوینده را حل کرده و فعال کند. آب داغ همچنین به حل شدن چربی روی ظروف کمک می کند و لیوان ها بدون لکه خشک می شوند.

در نتیجه به طور کلی کار نکردن المنت حرارتی در ماشین ظرفشویی می تواند باعث ضد عفونی نشدن ظروف، حل نشدن کامل شوینده و خشک نشدن درست ظروف در ماشین ظرفشویی شود.

چگونه به گرم شدن بهتر آب ماشین ظرفشویی کمک کنیم؟

برای به حداقل رساندن زمان چرخه و گرم شدن بهتر آب ماشین ظرفشویی توسط المنت حرارتی، می توانید قبل از روشن کردن ماشین ظرفشویی، نزدیک ترین شیر آب گرم منزل به دستگاه را باز کرده تا آب کمی گرم شود. سپس ماشین ظرفشویی را روشن کنید. در این حالت ورود آب گرم به ماشین ظرفشویی در همان ابتدای چرخه، می تواند نیاز به مکث طولانی برای گرمایش را از بین ببرد.

نشانه های خرابی المنت حرارتی ماشین ظرفشویی

اگر المنت گرمایشی ماشین ظرفشویی خراب شود، علائمی پدید می آید که نشان از خرابی آن می دهد. اما در نظر داشته باشید که این موارد حتما نشان دهنده خرابی المنت نیستند و فقط می توانند احتمال خرابی را نشان دهند. بنابراین برای بررسی دقیق تر المنت و اطمینان از خرابی آن، باید از یک تعمیرکار متخصص کمک بخواهید. به هر حال در ادامه در مورد این علائم توضیح خواهیم داد تا شما با آن ها آشنایی پیدا کنید.

1. خوب شسته نشدن ظروف در ماشین ظرفشویی

اگر آب شستشو در ماشین ظرفشویی توسط المنت گرمایشی به درستی گرم نشود، شستشو و ضد عفونی کردن ظروف به خوبی انجام نمی شود. حتی ممکن است متوجه شوید که ذرات غذا روی ظروف چسبیده اند و یا حتی شوینده به درستی حل نشده است.

2. سرد بودن ظروف بعد از اتمام چرخه شستشو

اگر بعد از اتمام چرخه شستشو درب ماشین ظرفشویی را باز کنید، باید ظروف کمی گرم یا حتی داغ باشند. این نشان دهنده این است که المنت گرمایشی به درستی با گرم کردن آب و فضای داخلی ماشین ظرفشویی، ظروف را شستشو و خشک کرده است. اما اگر ظروف خشک نشده و سرد باشند، احتمالا به دلیل این است که المنت گرمایشی معیوب شده است.

3. خشک نشدن ظروف

از آنجایی که المنت گرمایشی در ماشین ظرفشویی، مسئول گرم کردن است، نقش مهمی در خشک کردن ظروف نیز دارد. در واقع المنت علاوه بر گرم کردن آب، هوای داخل دستگاه را نیز گرم می کند که به تبخیر رطوبت از روی ظروف کمک می کند. یکی از مشخص ترین نشانه های کار نکردن المنت گرمایشی، این است که بعد از شستشو، ظروف خیس بمانند و به درستی خشک نشوند.

4. وجود نشانه های خوردگی، سوختگی و آسیب دیدگی روی المنت حرارتی

اگر المنت حرارتی ماشین ظرفشویی دچار آسیب هایی نظیر سوختگی، خوردگی، پوسیدگی و مانند این ها شده باشد، به احتمال زیاد نشان دهنده خرابی المنت است که در این حالت احتمالا باید تعویض شود. اما در مورد لزوم تعویض کردن المنت حرارتی، بهتر است با یک تعمیرکار ماشین ظرفشویی صحبت کنید.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد المنت حرارتی ماشین ظرفشویی ، وظایف و کاربرد آن در این دستگاه صحبت کردیم. به علاوه در ادامه در مورد علائم خرابی آن و راهکارهایی که می تواند تا حد امکان از گرفتگی آن جلوگیری کند توضیحاتی ارائه دادیم.

در صورتی که المنت گرمایشی ماشین ظرفشویی شما دچار مشکل شده و یا حتی مطمئن نیستید که علت مشکل از کجاست، فقط کافی است با تعمیرکاران ما تماس بگیرید تا برای رفع ایراد و تعمیر ماشین ظرفشویی شما، راهنمایی های کاربردی ای ارائه دهند.

The post المنت حرارتی ماشین ظرفشویی; نحوه کارکرد و نشانه های خرابی آن appeared first on داره چاره.

در این مقاله به توضیح دلایل افزایش فشار پکیج، علائم آن و روش های کنترل و نحوه کاهش فشار می پردازیم.

علائم بالا رفتن فشار پکیج و آبگرمکن

بالا رفتن فشار آبگرمکن و پکیج گرمایشی علائم و نشانه های مختلفی دارد که در ادامه در مورد مهم ترین آن ها توضیح خواهیم داد.

1. نشت آب از پکیج یا رادیاتورها

نشتی آب یکی از مهم ترین نشانه های افزایش غیر طبیعی فشار در آبگرمکن به شمار می رود. هنگامی که فشار داخل سیستم بیش از حد مجاز بالا می رود، اجزای داخلی آبگرمکن مانند اتصالات، شیر اطمینان یا لوله ها و همچنین شوفاژها ممکن است نتوانند این فشار اضافی را تحمل کرده و در نتیجه دچار نشتی می شوند. در چنین شرایطی، معمولاً آب از اتصالات یا دریچه های ایمنی به بیرون تراوش می کند.

نشتی آب نه تنها نشانه ای از وجود مشکل در فشار پکیج و آب گرمکن است، بلکه در صورت بی توجهی می تواند باعث آسیب به ساختار آبگرمکن و افزایش خطرات ایمنی شود. بنابراین، در صورت مشاهده هر گونه نشتی، بررسی فوری فشار آبگرمکن و رفع علت اصلی آن امری ضروری است.

2. خروج آب از شیر تخلیه فشار

خروج آب از شیر تخلیه فشار، یکی از علائم شایع بالا رفتن فشار در پکیج یا آبگرمکن است. این اتفاق زمانی میافتد که فشار سیستم گرمایشی بیش از حد مجاز افزایش یابد و شیر تخلیه فشار برای جلوگیری از آسیب به پکیج، به طور خودکار باز شود تا آب اضافی را از سیستم خارج کند. در واقع پکیج ها معمولاً دارای یک شیر تخلیه فشار یا شیر اطمینان فشار هستند که در صورت افزایش فشار در سیستم، آب اضافی را از سیستم تخلیه می کند تا فشار به سطح ایمن بازگردد. این شیر معمولاً در نزدیکی پکیج قرار دارد و لوله تخلیه آن معمولاً به بیرون از ساختمان متصل می شود تا آب اضافی به درستی خارج شود.

خروج مداوم آب از شیر تخلیه فشار آبگرمکن یک هشدار جدی است که باید فوراً به آن رسیدگی شود. اگر این مشکل حل نشود، ممکن است فشار سیستم به طور مداوم افزایش یابد و منجر به آسیب به پکیج، قطعات داخلی یا سیستم لوله کشی شود. بنابراین در این حالت باید سریعاً پکیج را خاموش کرده و از یک تکنسین متخصص برای بررسی و تعمیر آبگرمکن کمک بگیرید.

3. خرابی شیرها

یکی از پیامدها و نشانه های مهم افزایش بیش از حد فشار در آبگرمکن، خرابی شیرهای سیستم است. شیر اطمینان پکیج به گونه ای طراحی شده که در صورت افزایش فشار بیش از حد استاندارد، با تخلیه مقداری از آب، از وارد شدن آسیب جدی به دستگاه و دیگر شیرها جلوگیری کند. با این حال، در صورتی که فشار به طور مداوم بالا باشد، این شیر و سایر شیرهای مرتبط با مدار گرمایشی تحت فشار غیر طبیعی قرار می گیرند و ممکن است دچار فرسایش، نشت یا عملکرد نامناسب شوند.

خرابی شیرها می تواند باعث شود آبگرمکن قادر به کنترل فشار داخلی خود نباشد که این موضوع خطر بروز نشتی های شدیدتر، آسیب به سایر قطعات و حتی از کار افتادن کامل دستگاه را به همراه دارد. از این رو، در صورت مشاهده هر گونه ایراد در عملکرد شیرها، نظیر نشت مداوم یا عدم تخلیه صحیح آب، باید بلافاصله نسبت به بررسی و تعمیر آن ها اقدام شود.

4. شنیدن صداهای غیر عادی از پکیج گرمایشی

شنیدن صداهای غیر عادی در آبگرمکن، به ویژه صداهایی شبیه به کوبیده شدن چیزی، می تواند یکی از علائم هشدار دهنده افزایش بیش از حد فشار در سیستم باشد. زمانی که فشار آب درون مدار گرمایشی از حد مجاز فراتر می رود، جریان آب در لوله ها و قطعات داخلی دچار اختلال می شود. این اختلال می تواند باعث ایجاد لرزش و ضربات ناگهانی شود که به صورت صداهای بلند و غیر عادی شنیده می شود. ادامه دار بودن این وضعیت ممکن است به قطعات داخلی مانند مبدل حرارتی، پمپ یا شیرهای کنترلی آسیب وارد کند و در نهایت باعث خرابی کامل آبگرمکن شود. بنابراین در صورت شنیدن هر گونه صدای غیر معمول، باید فشار آبگرمکن را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی لازم را انجام داد. مشورت با یک تکنسین متخصص نیز برای جلوگیری از بروز آسیب های بیشتر توصیه می شود.

5. خاموش شدن ناگهانی و خودکار آبگرمکن

یکی از علائم مهم بالا رفتن بیش از حد فشار در آبگرمکن، خاموش شدن ناگهانی و خودکار دستگاه است. آبگرمکن ها به گونه ای طراحی شده اند که در شرایط غیر عادی، مانند افزایش فشار فراتر از محدوده مجاز، برای حفظ ایمنی سیستم و جلوگیری از آسیب های جدی به اجزای داخلی، به طور خودکار خاموش شوند. زمانی که فشار بیش از حد بالا می رود، سیستم حفاظتی پکیج فعال شده و آبگرمکن را متوقف می کند تا از خطراتی مانند ترکیدگی لوله ها، آسیب به مبدل حرارتی یا نشتی شدید جلوگیری شود. این خاموشی خودکار علاوه بر پیشگیری از وارد آمدن خسارت های پر هزینه به دستگاه، به حفظ ایمنی افراد نیز کمک می کند.

در صورت مواجهه با خاموش شدن ناگهانی آبگرمکن، بررسی سریع فشارسنج و مشورت با تکنسین مجرب برای رفع علت اصلی افزایش فشار توصیه می شود.

6. داغ شدن بیش از حد بدنه یا لوله های متصل به آبگرمکن

یکی از نشانه های بالا رفتن غیر طبیعی فشار در آبگرمکن، داغ شدن غیر معمول بدنه دستگاه یا لوله های متصل به آن است. زمانی که فشار آب درون سیستم از حد استاندارد بالاتر می رود، گردش آب در مدار گرمایشی دچار اختلال شده و گرمای تولید شده به درستی تخلیه نمی شود. در نتیجه، حرارت در بخش هایی از آبگرمکن یا لوله های متصل به آن تجمع پیدا کرده و دمای این قسمت ها به طرز غیر عادی افزایش میابد. ادامه یافتن این وضعیت می تواند باعث آسیب به عایق های حرارتی، اتصالات لوله ها و حتی خود دستگاه شود. حتی در برخی موارد، این داغ شدن بیش از حد ممکن است منجر به نشت آب یا ترک خوردگی قطعات شود. بنابراین در صورت احساس دمای بیش از حد روی بدنه یا لوله ها، بررسی فوری فشار دستگاه و رفع مشکل توسط تکنسین مجرب الزامی است.

7. خوب گرم نشدن رادیاتورها

عدم عملکرد صحیح رادیاتورها یکی از علائم شایع فشار بالای پکیج است. زمانی که فشار سیستم گرمایشی بیش از حد افزایش میابد، ممکن است عملکرد رادیاتورها تحت تاثیر قرار گیرد و به درستی عمل نکنند. این مشکل معمولاً با گرم نشدن کامل یا یکنواخت رادیاتورها خود را نشان می دهد.

دلایل خوب گرم نشدن رادیاتورها ناشی از فشار بالای آبگرمکن به صورت زیر است:

• عدم توزیع یکنواخت حرارت: فشار بالای پکیج ممکن است باعث کاهش توان پمپ پکیج برای انتقال آب گرم به تمامی رادیاتورها شود. در نتیجه، برخی رادیاتورها ممکن است به طور کامل گرم نشوند یا دمای آن ها پایین تر از حد معمول باشد.
• خروج آب اضافی از شیر تخلیه فشار: زمانی که فشار پکیج خیلی بالا می رود، شیر تخلیه فشار باز می شود و آب اضافی از سیستم خارج می شود. این امر می تواند باعث کاهش حجم آب داخل سیستم و در نتیجه کاهش دمای رادیاتورها شود.
• اختلال در گردش آب: فشار بالای آبگرمکن می تواند جریان آب را در لوله ها و شوفاژها مختل کند. در این حالت، ممکن است آب گرم نتواند به طور مناسب به تمامی رادیاتورها برسد که در نتیجه ی آن، قسمتی از رادیاتورها سرد می ماند.
• تجمع رسوبات و گرفتگی: در برخی موارد، فشار بالای آبگرمکن می تواند باعث ایجاد رسوبات و گرفتگی در رادیاتورها شود. این امر جریان آب را کاهش داده و به عملکرد نادرست رادیاتورها منجر می شود.

8. کاهش کارایی پکیج

افزایش غیر عادی فشار آبگرمکن می تواند به کاهش محسوس کارایی دستگاه منجر شود. زمانی که فشار در مدار گرمایشی از حد استاندارد بالاتر می رود، عملکرد صحیح اجزای داخلی آبگرمکن مختل می شود. در چنین شرایطی، توزیع گرما در سیستم به درستی انجام نمی شود و آبگرمکن برای تأمین میزان گرمایش مورد نیاز، ناچار به مصرف انرژی بیشتری خواهد بود. این امر نه تنها موجب افزایش هزینه مصرف انرژی می شود، بلکه فشار بیش از حد، استهلاک قطعات داخلی را تسریع کرده و عمر مفید دستگاه را کاهش می دهد.

در نتیجه، بالا بودن فشار آبگرمکن می تواند باعث شود سیستم گرمایشی کارایی خود را از دست بدهد، راندمان انرژی کاهش یابد و کیفیت گرمایش آب و محیط به طور کلی تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، حفظ فشار آبگرمکن در محدوده استاندارد برای بهینه‌ سازی عملکرد و افزایش طول عمر دستگاه امری ضروری است.

دلایل بالا رفتن فشار پکیج و آبگرمکن

ایده آل این است که نیازی به افزایش فشار آبگرمکن به طور مکرر و در فواصل زمانی کوتاه در دستگاه نباشد. اما گاهی اوقات عواملی باعث می شوند که مشکل بالا رفتن فشار پکیج رخ دهد. در ادامه، ما دلایل بالا رفتن فشار آبگرمکن را توضیح می دهیم تا بتوانید به طور مؤثرتر مشکل را شناسایی و رفع کنید.

1. خرابی شیر پرکن پکیج

شیر پرکن پکیج که در پر کردن سیستم گرمایشی با آب کاربرد دارد، در صورت خرابی می تواند یکی از دلایل اصلی بالا رفتن فشار پکیج باشد. اگر شیر پرکن به درستی بسته نشود یا آسیب ببیند، آب به طور مداوم از طریق لوله پرکن وارد سیستم می شود و فشار آبگرمکن به طور غیر عادی افزایش میابد. اگر این مشکل به درستی شناسایی نشود، می تواند منجر به خرابی قطعات داخلی دستگاه، نشتی آب و حتی آسیب به شیر اطمینان فشار شود. برای جلوگیری از این مشکل، همیشه پس از پر کردن سیستم، باید مطمئن شوید که شیر پرکن به طور کامل بسته شده است و همچنین در نظر داشته باشید که در صورت مشاهده هر گونه خرابی یا نشتی از این شیر، نیاز به تعمیر یا تعویض آن توسط یک تکنسین متخصص خواهید داشت.

2. تجمع رسوب در آبگرمکن

تجمع رسوب یکی از دلایل مهم بالا رفتن فشار آبگرمکن است. رسوبات ناشی از املاح موجود در آب (مانند کلسیم و منیزیم) ممکن است در طول زمان در لوله ها، مبدل حرارتی یا دیگر بخش های داخلی پکیج تجمع پیدا کنند. این رسوبات می توانند جریان آب را محدود کرده و باعث کاهش عملکرد سیستم شوند. هنگامی که رسوبات در مبدل حرارتی یا لوله ها تجمع می کنند، جریان آب به کندی انجام می شود و فشار آبگرمکن به دلیل انباشته شدن آب تحت فشار، افزایش میابد. برای جلوگیری از بروز این مشکل، استفاده از فیلترهای ضد رسوب و انجام شستشوی دوره ای سیستم توصیه می شود تا رسوبات از بین بروند و آبگرمکن به درستی کار کند.

3. خرابی منبع انبساط پکیج

خرابی منبع انبساط پکیج می تواند یکی از دلایل بالا رفتن فشار آبگرمکن باشد. منبع انبساط وظیفه دارد فشار سیستم گرمایشی را در طی تغییرات دما (فشار بالا در دمای گرم و فشار پایین در دمای سرد) کنترل کند. در واقع این منبع به طور خاص برای جذب فشار اضافی ناشی از انبساط آب در اثر گرم شدن طراحی شده است. زمانی که پکیج گرم می شود، حجم آب در سیستم افزایش میابد و منبع انبساط باید این افزایش حجم را جبران کند تا فشار پکیج در سطح مناسبی باقی بماند. اگر منبع انبساط دچار خرابی یا نقص شود، ممکن است نتواند فشار اضافی را به درستی جذب کند. در نتیجه، فشار پکیج به طور مداوم بالا می رود. در این شرایط در برخی موارد، فشار بالا به طور موقت کاهش میابد و دوباره در زمان خاموش شدن پکیج به سطح نرمال می رسد که این نشان دهنده وجود مشکل در عملکرد منبع انبساط است.

برای رفع مشکل افزایش فشار آبگرمکن به دلیل خرابی منبع انبساط، باید این قطعه توسط یک تکنسین مجرب بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شود.

تعمیرات منبع انبساط آب گرمکن کار پیچیده ای است که نیاز به دانش فنی دارد، بنابراین توصیه می شود که توسط متخصص انجام شود.

4. خرابی شیر اطمینان پکیج

خرابی شیر اطمینان فشار پکیج می تواند یکی از دلایل اصلی بالا رفتن فشار پکیج و آبگرمکن باشد. این شیر که به عنوان شیر تخلیه فشار نیز شناخته می شود، وظیفه دارد در صورت بالا رفتن بیش از حد فشار در سیستم گرمایش، آب اضافی را از دستگاه خارج کرده و از آسیب به پکیج جلوگیری کند. در صورتی که شیر اطمینان دچار انسداد یا خرابی شود، این امکان وجود دارد که فشار آب در پکیج بیش از حد افزایش یابد و سیستم نتواند به درستی فشار را کاهش دهد.

در صورت خرابی شیر اطمینان آبگرمکن، فشار سیستم ممکن است به صورت مداوم افزایش یابد و به ناحیه قرمز فشارسنج برسد. افزایش فشار ممکن است باعث بروز مشکلات جدی مانند نشتی آب، خرابی قطعات داخلی پکیج یا حتی خاموش شدن خودکار سیستم شود. در برخی موارد، این خرابی می تواند خطرات ایمنی را نیز به همراه داشته باشد، چون فشار بیش از حد در نهایت منجر به آسیب به پکیج یا سیستم لوله کشی آن می شود.

از دلایل خرابی شیر اطمینان پکیج می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مسدود شدن شیر اطمینان: رسوبات یا ذرات معلق در آب ممکن است در شیر اطمینان پکیج گیر کرده و عملکرد آن را مختل کنند.
• فرسایش یا آسیب فیزیکی: استفاده طولانی مدت یا شرایط نامناسب ممکن است باعث فرسودگی یا آسیب به شیر اطمینان شود.
• عملکرد نادرست شیر اطمینان آبگرمکن: در صورتی که شیر به درستی باز یا بسته نشود، نمی تواند فشار را کنترل کند.
• تنظیمات اشتباه: در برخی موارد، اگر تنظیمات شیر اطمینان به درستی انجام نشده باشد، می تواند منجر به عملکرد نادرست آن شود.

برای رفع مشکل خرابی شیر اطمینان آب گرمکن، بهتر است یک تکنسین مجاز پکیج به بررسی و تعمیر یا تعویض آن بپردازد.

در صورتی که شیر اطمینان آبگرمکن خراب باشد، استفاده از پکیج خطرناک است و باید فوراً تعمیر شود.

آیا بالا رفتن فشار آبگرمکن خطرناک است؟

زمانی که فشار آب در آبگرمکن بیش از حد استاندارد افزایش میابد، خطراتی مانند نشتی آب، ترکیدگی لوله ها، آسیب به قطعات داخلی (مانند منبع انبساط و شیر اطمینان)، کاهش کارایی دستگاه و در موارد شدیدتر، خاموشی ناگهانی یا آسیب های جدی به سیستم گرمایشی را به همراه دارد. همچنین بالا رفتن فشار آبگرمکن می تواند برای افراد نیز خطرناک باشد. اما با توجه به اینکه آبگرمکن ها معمولا دارای یک سیستم حفاظتی هستند که در صورت بالا رفتن فشار، دستگاه را خودبخود خاموش می کند، این مورد خطر آسیب به افراد را نخواهد داشت.

با این حال اگر فشار آبگرمکن بیش از حد بالا رود و سیستم ایمنی آن نیز به درستی عمل نکند، ممکن است خطراتی مانند ترکیدگی لوله و نشت آب داغ یا انفجار محدود در بخش هایی از پکیج ایجاد شود که می تواند منجر به سوختگی، آسیب های جسمی یا حتی حوادث جدی تری شود. بنابراین برای جلوگیری از این خطرات، باید فشار آبگرمکن به طور منظم کنترل شده و در صورت مشاهده علائم غیر طبیعی، حتماً با یک تعمیرکار آب گرمکن مشورت نمایید.

چگونه فشار آبگرمکن را کاهش دهیم؟

برای کاهش فشار آبگرمکن، راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد.

1. هواگیری رادیاتورها

هواگیری رادیاتورها یک روش ساده برای خارج کردن هوای محبوس و کاهش فشار پکیج آبگرمکن است. نحوه هواگیری شوفاژها طی مراحل زیر توضیح داده شده است:

• پکیج را خاموش کنید و مطمئن شوید که سیستم گرمایش شوفاژها خاموش و خنک شده است.
• یک ظرف زیر پیچ هواگیری شوفاژ نگه دارید.
• آچار مخصوص هواگیری را داخل پیچ شیر شوفاژ قرار دهید.
• شیر را به وسیله آچار هواگیری در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود و صدای سوت کشیدن هوا شنیده شود.
• صبر کنید تا بعد از خارج شدن هوا، مقداری آب در ظرف تخلیه شود.
• سپس شیر شوفاژ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.
• اگر فشار آبگرمکن کاهش پیدا کرده، اما همچنان در محدوده استاندارد قرار نگرفته است، باید رادیاتورهای دیگر را نیز هواگیری کنید تا فشار پکیج به محدوده استاندارد برسد.

البته فشار بالای آبگرمکن می تواند هواگیری رادیاتورها را دشوارتر کند، زیرا ممکن است هنگام تلاش برای هواگیری سیستم، آب به صورت ناگهانی و با فشار از رادیاتور خارج شود. در این حالت بهتر است برای عیب یابی اساسی مشکل، از یک تعمیرکار کمک بخواهید.

2. باز کردن شیر اطمینان فشار

شیر اطمینان فشار در آبگرمکن برای تخلیه خودکار فشار اضافی طراحی شده است. با این حال، اگر این شیر معیوب یا گیر کرده باشد، ممکن است نیاز باشد که فشار را به صورت دستی کاهش دهید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید:

• شیر اطمینان فشار را در آبگرمکن خود پیدا کنید.
• شیر را بچرخانید تا مقداری آب تخلیه شده و فشار کاهش یابد.
• در همین حین به دقت فشارسنج پکیج را زیر نظر داشته باشید.
• زمانی که فشار آبگرمکن به محدوده طبیعی رسید، شیر را دوباره ببندید.

3. تخلیه آب پکیج

اگر فشار پکیج همچنان بالا باقی مانده است، ممکن است نیاز باشد مقداری آب از سیستم تخلیه کنید. برای انجام این کار مراحل زیر را طی کنید.

• آبگرمکن را خاموش کنید و مطمئن شوید که دستگاه خاموش و خنک شده است.
• یک شیلنگ به شیر تخلیه متصل کنید.
• شیر تخلیه را باز کنید تا مقداری آب خارج شده و فشار کاهش یابد.
• زمانی که فشار پکیج به محدوده طبیعی رسید، شیر تخلیه را ببندید.

چگونه از بالا رفتن فشار آبگرمکن جلوگیری کنیم؟

برای ثابت نگه داشتن فشار پکیج و جلوگیری از بیش از حد بالا رفتن آن، بهتر است اقدامات زیر را انجام دهید:

• سرویس منظم پکیج و آبگرمکن
• بررسی منظم فشارسنج آبگرمکن، به ویژه در فصل های سرد
• هواگیری دوره ای رادیاتورها برای خروج هوای محبوس
• اطمینان از بسته شدن کامل شیر پرکن پس از افزایش فشار پکیج
• کنترل و تعمیر به موقع شیر اطمینان فشار و منبع انبساط در صورت مشاهده ایراد
• جلوگیری از اضافه کردن بیش از حد آب به سیستم گرمایشی
• رسیدگی سریع به هر گونه نشتی آب در مدار گرمایش
• رسوب زدایی آبگرمکن به صورت دوره ای

سخن پایانی

بالا رفتن فشار پکیج و آبگرمکن یکی از مشکلات رایج است که می تواند نحوه عملکرد پکیج گرمایشی شما را تحت تأثیر قرار دهد و خطراتی را به همراه داشته باشد. از نشتی آب تا خرابی قطعات داخلی و کاهش کارایی دستگاه، علائم مختلفی برای این مشکل وجود دارد که در صورت عدم رسیدگی به موقع، می تواند به خسارات جدی منجر شود. با توجه به دلایل مختلفی که می توانند موجب افزایش فشار شوند، انجام تعمیرات منظم، نظارت دقیق بر آب گرمکن و رسیدگی به هر گونه نشتی یا خرابی می تواند از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند. بنابراین در صورت خرابی پکیج خود، با تعمیرکاران متخصص ما تماس گرفته تا راهکارهایی برای عیب یابی و تعمیر آبگرمکن شما ارائه دهند.

The post بالا رفتن فشار پکیج و آبگرمکن; دلایل و نحوه کاهش آن appeared first on داره چاره.

4 دلیل باز نشدن درب مایکروفر

باز نشدن درب مایکروفر و گیر کردن آن به دلایل مختلفی مربوط می شود که مهم ترین آن ها را در ادامه توضیح خواهیم داد.

1. کثیفی قفل درب مایکروویو

اگر درب مایکروویو باز نمی شود، احتمال کثیف شدن و تجمع چربی روی قفل درب وجود دارد که منجر به گیر کردن آن می شود. باقی مانده و تکه های مواد غذایی، چربی و کثیفی می تواند قفل درب را مسدود کرده و در عملکرد صحیح آن اختلال ایجاد کند.

برای رفع مشکل گیر کردن درب مایکروفر به علت تجمع کثیفی در قسمت قفل آن، باید به وسیله دستمال نم دار قفل را تمیز کرده و سعی کنید چربی روی آن را به خوبی خارج کنید تا عملکرد قفل به حالت عادی برگردد.

در هنگام تمیز کردن قفل درب مایکروفر، مراقب باشید که به قفل ضربه یا فشار وارد نکنید.

2. ایراد دکمه باز کننده درب

بعضی از مایکروفرها دارای یک دکمه باز کننده درب هستند که هنگام باز کردن درب باید فشرده شوند. گاهی اوقات ممکن است کارکرد این دکمه با مشکل مواجه شود و نتواند درب را به درستی باز کند. در واقع مایکروویوهای دارای دکمه بسیار بیشتر از مایکروویوهایی که با کشیدن دستگیره باز می شوند، دچار مشکل در درب می شوند. یکی از دلایل آسیب دیدگی دکمه باز کننده درب فرسودگی طی زمان و شکستگی آن است، زیرا این قطعه معمولا از پلاستیک ساخته شده که می تواند بسیار آسیب پذیر باشد.

یکی از روش های تشخیص خرابی دکمه باز کننده درب مایکروفر، این است که مقاومت دکمه را هنگام فشار دادن آن بررسی کنید. اگر مقاوت این دکمه مانند حالت عادی نبوده و دکمه شل شده باشد، نشان می دهد که دکمه از مکانیزم درب جدا شده است. همچنین اگر دکمه به طور کامل به داخل فشرده نشود، احتمالا چیزی بین اتصالات آن ها گیر کرده و دکمه را دچار مشکل کرده است. علاوه بر این ها اگر با فشردن دکمه، صدای کلیک شنیده شود، باید گفت که احتمالا دکمه نمی تواند مکانیسم آزاد کردن درب را فعال کند.

تعویض دکمه باز کننده درب مایکروویو، امر هزینه بری نمی باشد. زیرا این قطعه معمولا در دسترس و ارزان است. اما ممکن است نیاز باشد که برای این کار، پنل های مایکروفر کاملا جدا شوند تا بتوان دکمه باز کننده درب را تعویض کرد.

3. گیر کردن چفت درب

اگر درب مایکروویو باز نمی شود، احتمال گیر کردن چفت درب وجود دارد. چفت یا ضامن درب، یک قلاب پلاستیکی یا یک اهرم است که هنگام بستن درب با شکاف تعبیه شده در دستگاه درگیر شده و این امر باعث می شود که درب به درستی چفت و قفل شود.

اگر اهرم یا چفت درب مایکروفر آسیب دیده یا بشکند، ممکن است باعث شود که درب در جای خود گیر کرده و باز نشود. یکی از عوامل بروز این اتفاق محکم بستند درب است که می تواند به قلاب چفت درب آسیب برساند. در این حالت باید سعی کنید که چفت درب را به کمک وسیله ای از جای خود تکان دهید تا بتوانید درب را باز کرده و با تعویض چفت، مشکل قفل درب مایکروفر را برطرف نمایید.

4. آسیب دیدگی فنر درب

فنر درب مایکروفر وظیفه دارد که هنگام باز شدن درب، آن را به سمت بیرون هول داده تا انجام این عمل تسهیل شود. بنابراین اگر فنر درب، فرسوده یا کثیف شود ممکن است درب گیر کرده و باز نشود.

برای تشخیص ایراد فنر درب مایکروفر باید آن را به دقت بررسی کنید. اگر فنر چربی گرفته و کثیف شده است باید آن را به وسیله یک دستمال مرطوب تمیز کنید. اما اگر این فنر کهنه شده و حالت فنری خود را از دست داده می بایست آن را تعویض نمایید.

به دلیل ساخته شدن بعضی فنرهای درب مایکروفر از پلاستیک هنگام بررسی آن باید مراقب باشید که نشکند.

چگونه از گیر کردن درب مایکروفر پیشگیری کنیم؟

اگر می خواهید از بروز مشکلات درب مایکروویو و گیر کردن آن در حالت بسته پیشگیری کنید، توصیه می کنیم که مایکروفر خود را همیشه تمیز نگه دارید. در حالت ایده آل، بهتر است که بعد از پخت و پز هر وعده غذایی، مایکروفر خود بخصوص قسمت قفل درب را به خوبی پاک کنید. تمیز کردن مایکروویو به صورت مرتب به جلوگیری از تجمع چربی و کثیفی در داخل دستگاه و در نتیجه گیر نکردن درب کمک می کند.

توصیه می شود که هنگام استفاده از مایکروویو، مواد غذایی خود را به وسیله درپوش های مخصوص بپوشانید تا از پاشیده شدن تکه های غذا به اطراف جلوگیری شود.

سخن پایانی

امیدواریم با مطالعه این مقاله، بتوانید مشکلی را که مانع باز شدن درب مایکروویو شما می شود را برطرف کنید. اما در غیر این صورت نگران نباشید، این مشکل می تواند توسط یک تعمیرکار متخصص مایکروفر به نحو احسن برطرف شود. فقط نیاز است که با گروه داره چاره تماس گرفته و مشکل مایکروویو خود را به آن ها شرح دهید.

The post دلایل باز نشدن درب مایکروفر و روش پیشگیری از این مشکل appeared first on داره چاره.

اگر فشار آبگرمکن خیلی کم باشد، سیستم آن به درستی کار نمی کند و ممکن است مشکلات عملکردی زیادی را به وجود آورد. بنابراین حفظ فشار مناسب آبگرمکن مهم است تا اطمینان حاصل شود که سیستم گرمایشی خانه به طور کارآمد عمل می کند. در این مقاله در مورد افت فشار پکیج و آبگرمکن صحبت خواهیم کرد و دلایل بروز این مشکل و نحوه رفع آن را توضیح خواهیم داد.

علائم افت فشار پکیج و آبگرمکن

افت فشار آبگرمکن و پکیج گرمایشی علائم و نشانه های مختلفی دارد که در ادامه در مورد مهم ترین آن ها توضیح خواهیم داد.

1. پایین آمدن عقربه در گیج فشار پکیج

اکثر پکیج ها و آبگرمکن ها یک گیج فشار دارند که فشار فعلی سیستم را نشان می دهد. در واقع گیج فشار آبگرمکن یک قطعه اندازه گیری است که فشار داخلی سیستم گرمایشی را نشان می دهد. این گیج معمولاً به صورت یک عقربه یا نمایشگر دیجیتال روی پنل جلویی پکیج نصب می شود و کمک می کند تا شما بتوانید فشار سیستم را به طور مرتب بررسی کنید. این فشار به طور معمول به صورت بار (Bar) اندازه گیری می شود. از آنجایی که فشار مناسب برای عملکرد بهینه پکیج ضروری است، اگر فشار پایین باشد، ممکن است آبگرمکن به درستی عمل نکند و مشکلاتی مانند نبود آب گرم، نشت، یا حتی خرابی قطعات داخلی به وجود آید.

به طور کلی، پکیج ها باید در محدوده خاصی از فشار کار کنند که معمولاً بین 1 تا 2 بار است. این مقدار می تواند بسته به شرایط، مدل و نوع پکیج کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی این محدوده برای عملکرد بهینه و ایمن دستگاه در نظر گرفته می شود. به طور دقیق تر می توان در مورد فشار استاندارد پکیج به این صورت توضیح داد:

• اگر سیستم گرمایشی رادیاتورها خاموش هستند فشار پکیج باید بین 1 تا 1.5 بار باشد.
• اگر گرمایش شوفاژها روشن است معمولا فشار پکیج باید روی 1.5 تا 2 بار تنظیم شود.

اگر فشار روی گیج آبگرمکن پایین تر از حد نرمال و استاندارد آن باشد، نشان دهنده افت فشار است.

2. کاهش راندمان آبگرمکن

کاهش راندمان آبگرمکن به دلیل افت فشار می تواند تأثیرات منفی زیادی بر عملکرد سیستم گرمایشی و تأمین آب گرم در خانه داشته باشد. در اینجا توضیح می دهیم که افت فشار چگونه می تواند باعث کاهش راندمان آبگرمکن شود تا شما بتوانید بهتر علائم افت فشار پکیج را درک کنید:

A. کاهش انتقال گرما

وقتی فشار آبگرمکن پایین میاید، آب به سختی می تواند در سیستم گردش پیدا کند. این مسئله باعث می شود که آبگرمکن نتواند به طور مؤثر گرما را به آب منتقل کند. در نتیجه، گرمای تولید شده توسط پکیج به خوبی در سیستم توزیع نمی شود و همچنین آب ممکن است به طور یکنواخت گرم نشود. در این شرایط، برای گرم شدن آب یا فضا نیاز به زمان بیشتری خواهید داشت و این امر منجر به اتلاف انرژی و کاهش راندمان سیستم خواهد شد.

B. تأثیر بر عملکرد رادیاتورها

در پکیج های گرمایشی که از رادیاتور برای گرم کردن خانه استفاده می کنند، افت فشار می تواند باعث مشکل در انتقال آب گرم به رادیاتورها شود. این مسئله به خصوص در رادیاتورهای بالاتر یا دورتر از پکیج مشهودتر است. در نتیجه، برخی رادیاتورها ممکن است سرد بمانند یا به طور غیر یکنواخت گرم شوند، که این امر به معنی کاهش کارایی و راندمان آبگرمکن است.

C. مشکلات در گردش آب

در صورتی که فشار آب در پکیج بسیار پایین باشد، پمپاژ آب درون لوله ها و رادیاتورها با مشکل مواجه می شود. این باعث می شود که سیستم به درستی قادر به ایجاد جریان مناسب برای انتقال گرما نباشد. در این حالت سیستم مجبور می شود برای تأمین همان مقدار گرما زمان بیشتری را صرف کند که موجب اتلاف انرژی و کاهش راندمان پکیج خواهد شد.

D. صدمه به قطعات داخلی آبگرمکن

افت فشار در پکیج و آبگرمکن به خصوص در طولانی مدت ممکن است باعث آسیب به برخی قطعات داخلی مانند پمپ و سنسورها شود. این آسیب می تواند باعث شود که پکیج نتواند به طور مؤثر عمل کند و برای انجام کارهای ساده از انرژی بیشتری استفاده کند. در نهایت این امر به کاهش راندمان و افزایش هزینه برای تعمیرات یا تعویض قطعات منجر می شود.

E. کارکرد اشتباه آبگرمکن

در صورت کاهش شدید فشار آبگرمکن، دستگاه ممکن است به دلیل عدم توانایی در تأمین آب با فشار مناسب، وارد حالت خاموشی یا “لاک اوت” شود. در واقع سیستم به دلیل حفظ امنیت خود برای جلوگیری از آسیب های بیشتر به طور خودکار خاموش می شود. بنابراین، سیستم گرمایشی به طور کامل متوقف می شود و شما مجبور خواهید بود که به صورت دستی فشار را تنظیم کنید، که این روند می تواند به کاهش موقت راندمان و عملکرد سیستم منجر شود.

F. مصرف بیشتر انرژی

اگر فشار آبگرمکن پایین باشد، سیستم مجبور است برای جبران افت فشار و تأمین همان مقدار گرما، بیشتر کار کند. این افزایش فعالیت باعث مصرف بیشتر انرژی و در نتیجه افزایش هزینه انرژی می شود.

3. صدای غیر عادی آبگرمکن

صداهای غیر عادی که از آبگرمکن به دلیل افت فشار شنیده می شوند، معمولاً به دلیل مشکلاتی هستند که به گردش ناقص آب در سیستم گرمایشی مربوط می شوند. در ادامه توضیح می دهیم که علت این صداهای پکیج گرمایشی چه می تواند باشد:

• افت فشار در آبگرمکن باعث می شود که پمپ آب نتواند به طور مؤثر آب را در سراسر سیستم به جریان درآورد.
• زمانی که آب به دمای جوش نزدیک می شود، ایجاد حباب های بخار به دلیل کاهش فشار رخ می دهد.
• تراکم هوا یا رسوبات در لوله ها می تواند جریان آب را مختل کند و باعث ایجاد صداهای غیر عادی شود.

در ادامه در مورد صداهای مختلفی که پکیج در هنگام افت فشار ممکن است تولید کند توضیح می دهیم:

1. صدای تق تق یا ضربه: این صدا زمانی ایجاد می شود که فشار آب در آبگرمکن به حدی پایین می آید که آب به نقطه جوش نزدیک شده و حباب های بخار در درون سیستم تشکیل می شود. این حباب ها بعد از تشکیل می ترکند و باعث ایجاد صداهایی شبیه به تق تق یا جوشیدن می کنند. این صدا معمولاً در پکیج های قدیمی که سیستم گرمایشی آن ها به شکل سنتی است، رایج تر است.
2. صدای زوزه یا هیس: در صورت افت فشار در آبگرمکن، ممکن است جریان آب در لوله ها یا رادیاتورها به طور نامنظم صورت گیرد. این جریان نامناسب می تواند باعث ایجاد صداهای زوزه یا هیس شود که معمولاً به دلیل گرفتگی یا انسداد در سیستم است. این انسداد ممکن است به دلیل هوای به دام افتاده در سیستم یا رسوبات در لوله ها و رادیاتورها ایجاد شود.
3. صدای حباب: زمانی که فشار آبگرمکن پایین است، ممکن است گاز یا هوا در داخل سیستم محبوس شود که باعث ایجاد صدای حباب می شود. این مشکل می تواند به ویژه در رادیاتورها ایجاد شود که هوای آن ها به درستی تخلیه نشده باشد.

دلایل افت فشار پکیج و آبگرمکن

ایده آل این است که نیازی نباشد فشار آبگرمکن خود را خیلی زیاد و در فواصل زمانی کم افزایش دهید. به عبارتی اگر فشار پکیج بیشتر از سالی یک یا دو بار کاهش یابد، نشان دهنده بروز مشکل در آبگرمکن است. در ادامه ما دلایل افت فشار آبگرمکن را توضیح می دهیم تا بتوانید بهتر مشکل را عیب یابی کنید.

1. نشتی آب

نشتی در لوله ها یا سایر بخش های پکیج گرمایشی می تواند باعث افت فشار آبگرمکن شود. دلیل این موضوع این است که نشتی باعث می شود مقداری از آب از سیستم خارج شود که در نتیجه حجم کلی آب کاهش یافته و فشار پایین می آید. در واقع آبگرمکن ها دارای یک سیستم بسته هستند، یعنی مقدار مشخصی آب درون لوله ها، رادیاتورها و خود دستگاه جریان دارد که هیچ تبادل دائمی با محیط بیرون ندارد. حال اگر هر گونه نشت در این سیستم بسته به وجود آید، بخشی از آب از سیستم خارج شده و این کاهش حجم آب، باعث افت فشار داخل سیستم می شود که در نهایت حجم کلی آب در سیستم کاهش میابد.

مکان هایی که معمولاً نشت آب از آن ها در سیستم آبگرمکن اتفاق میافتد شامل موارد زیر می باشد:

• رادیاتورها (معمولاً در قسمت شیرها یا اتصالات)
• اتصالات لوله کشی
• شیر اطمینان فشار (PRV) که اگر زیاد فعال شود، ممکن است چکه کند.
• پمپ یا مبدل حرارتی داخل آبگرمکن
• شیلنگ یا لوله ی رابط فشارسنج و دیگر قطعات داخلی

نشانه های نشتی آب آبگرمکن

اگر در آبگرمکن و پکیج نشتی آب رخ دهد، نشانه ها و علائمی ممکن است پدیدار شود که می توان با مشاهده آن ها به نشتی آب دستگاه پی برد. این علائم شامل موارد زیر هستند:

• وجود لکه های آب یا نم اطراف رادیاتورها، زیر آبگرمکن یا در مسیر لوله کشی
• زنگ زدگی شوفاژها
• چکه کردن مداوم از شیر اطمینان یا سایر اتصالات
• کاهش تدریجی عقربه فشارسنج حتی پس از تنظیم مجدد فشار
• نیاز به تکرار مکرر افزایش فشار دستی پکیج گرمایشی

در صورت بروز نشتی آب در آبگرمکن، چه کار کنیم؟

در صورت بروز نشتی آب در آبگرمکن، باید سریع و با احتیاط عمل کنید تا هم خسارت بیشتری پیش نیاید و هم ایمنی حفظ شود. مراحل پیشنهادی به این شکل است:

1. ابتدا محل نشتی آب را در آبگرمکن پیدا کنید.
2. شیر آب سرد ورودی به آبگرمکن را ببندید تا از ورود آب بیشتر جلوگیری شود.
3. دستگاه را از برق بکشید و شیر گاز آن را هم ببندید.
4. با استفاده از حوله آب نشت شده را خشک کنید تا از آسیب به قطعات دیگر جلوگیری شود.
5. در صورتی که تخصص لازم را دارید قطعه معیوب را تعویض نمایید. در غیر این صورت با تعمیرکار تماس بگیرید. ضمنا هرگز سعی نکنید نشتی داخلی آبگرمکن را بدون تخصص تعمیر کنید، زیرا ممکن است باعث آسیب های بیشتر شده یا با خطر برق گرفتگی یا گازگرفتگی روبرو شوید.

2. وجود هوا در سیستم گرمایشی آبگرمکن

وجود هوا در سیستم آبگرمکن یا سیستم گرمایشی یکی از عوامل پنهان و نسبتاً رایج در افت فشار آبگرمکن است. این مشکل معمولاً به مرور زمان به وجود می آید و اگر به آن رسیدگی نشود، می تواند راندمان سیستم را کاهش دهد یا حتی به قطعات پکیج آسیب بزند. در واقع اگر هوا در سیستم پکیج گرمایشی به دام افتاده باشد، می تواند باعث شود فشار خیلی افت کند. برای رفع این مشکل، لازم است هوا را از سیستم خارج کنید که این کار معمولاً با باز کردن شیر مخصوص رادیاتورها انجام می شود تا زمانی که هوا خارج شده و آب از شیر جاری شود.

چرا وجود هوا در آبگرمکن باعث افت فشار دستگاه می شود؟

در سیستم های گرمایشی مانند آبگرمکن و پکیج، مایع (آب) باید به طور یکنواخت در تمام لوله ها، رادیاتورها و خود دستگاه گردش کند. اما اگر هوا وارد سیستم شود اتفاقات زیر رخ می دهد:

• حجم آب مؤثر در آبگرمکن کاهش میابد: از آنجایی که بخشی از فضا را حباب های هوا اشغال می کنند، میزان واقعی آب در حال گردش کم تر می شود و در نتیجه فشار پایین می آید.
• گردش آب در سیستم آبگرمکن مختل می شود: هوا می تواند در قسمت هایی از سیستم گیر بیافتد (مثل بالای رادیاتورها) و باعث انسداد یا کاهش سرعت جریان آب شود.

علائم وجود هوا در آبگرمکن

اگر در سیستم پکیج گرمایشی هوا ورود کرده باشد، دستگاه علائمی از خود نشان می دهد که با توجه به آن ها می توان به وجود هوا در داخل آبگرمکن پی برد. این علائم شامل موارد زیر است:

• افت فشار ناگهانی یا تدریجی آبگرمکن بدون نشتی قابل مشاهده
• سرد بودن قسمت بالای رادیاتورها در حالی که پایین آن ها گرم است.
• صداهای غیر عادی مثل قل قل، شرشر یا تق تق هنگام کار آبگرمکن یا رادیاتورها
• کاهش راندمان گرمایشی آبگرمکن (گرم نشدن یکنواخت خانه)

هوا در چه شرایطی وارد سیستم آبگرمکن می شود؟

ورود هوا به داخل پکیج و آبگرمکن در شرایطی مانند موارد زیر رخ می دهد:

• پس از تعمیرات یا نصب قطعات جدید
• بعد از هواگیری ناقص رادیاتورها
• در اثر نشتی های کوچک که باعث ورود هوا به جای خروج آب می شوند.
• در آبگرمکن های قدیمی تر که واشرها و اتصالات فرسوده دارند.

راه حل رفع هوای داخل پکیج گرمایشی چیست؟

برای رفع مشکل محبوس شدن هوا در سیستم پکیج آبگرمکن، باید اصطلاحا آن را هواگیری کنید، یعنی هوا را از سیستم خارج کنید. این کار معمولاً به صورت زیر انجام می شود:

1. آبگرمکن را خاموش کنید و منتظر شوید تا خنک شود.
2. شیر هواگیری رادیاتورها را با آچار مخصوص یا پیچ گوشتی باز کنید. در این حالت هوا از رادیاتور خارج شده و به دنبال آن آب خارج می شود.
3. وقتی فقط آب بدون هوا از شیر خارج شد، شیر را ببندید.
4. سپس گیج فشار آبگرمکن را بررسی کنید.
5. اگر فشار خیلی پایین آمده است، شیر پرکن آبگرمکن را باز کنید تا فشار به محدوده ۱ تا ۲ بار برسد.

3. جمع شدن رسوب

جمع شدن رسوب (یک لایه ی سخت و سفید رنگ) در داخل آبگرمکن یا لوله های آن، می تواند باعث محدود شدن جریان آب و در نتیجه افت فشار پکیج شود. وقتی آب حاوی املاح (مخصوصاً کلسیم و منیزیم) در پکیج گرمایشی حرارت می بیند، این مواد ته نشین شده و به مرور زمان به شکل لایه های سخت سفید رنگ روی جداره داخلی لوله ها، مبدل حرارتی و اجزای داخلی آبگرمکن جمع می شوند. این لایه ها همان رسوب هستند. برای رفع این مشکل باید رسوب زدایی پکیج گرمایشی انجام شود که این کار معمولاً با استفاده از مواد شیمیایی رسوب زدا انجام می گیرد.

رسوب در آبگرمکن باعث موارد زیر می شود:

• جریان آب را کند یا مسدود می کند که باعث افت فشار پکیج می شود.
• راندمان گرمایشی را کاهش می دهد که موجب صرف انرژی بیشتر، ولی تولید گرمای کم تر می شود.
• مبدل حرارتی آبگرمکن را بیش از حد گرم می کند که خطر سوختن یا ترک برداشتن آن را بیشتر می کند.
• فشار زیادی به پمپ و سایر اجزای آبگرمکن وارد می شود که هزینه تعمیرات را شدیدا افزایش می دهد.

اگر در منطقه ای با آب سخت زندگی می کنید، بهتر است، سالانه یک بار پکیج خود را رسوب زدایی کرده و از فیلترهای سختی گیر در ورودی آب استفاده کنید.

4. عدم استفاده از پکیج آبگرمکن به مدت طولانی

اگر آبگرمکن برای مدت طولانی خاموش باشد و استفاده نشود، ممکن است فشار آن کاهش یابد. این اتفاق به این دلیل است که آب داخل سیستم سرد شده و منقبض می شود که می تواند باعث افت فشار شود. در واقع آبگرمکن ها در یک سیستم بسته کار می کنند، یعنی آبی که گرم می شود، در همان مدار گردش پیدا می کند و به رادیاتورها یا سیستم گرمایشی خانه منتقل می شود. این سیستم تحت فشار مشخصی کار می کند و اگر دستگاه برای مدتی خاموش شده و از آن استفاده نشود، اتفاقات زیر رخ خواهد داد:

1. آب موجود در لوله های آبگرمکن و رادیاتورها به تدریج سرد می شود.
2. سرد شدن آب موجب انقباض آن و در نتیجه کاهش حجم آب می گردد.
3. کاهش حجم آب باعث افت فشار در سیستم گرمایشی می شود.
4. در پی این افت فشار، عدد نمایش داده شده روی نمایشگر یا گیج فشار ممکن است کم تر از میزان نرمال باشد.

5. مصرف آب و عدم توانایی آبگرمکن در جایگزینی سریع آن

استفاده همزمان از آب گرم برای کارهایی نظیر دوش گرفتن، شستشوی ظروف یا سایر مصارف خانگی، می تواند منجر به کاهش فشار در آبگرمکن شود. به عبارتی هنگامی که آب گرم از سیستم خارج می شود، بخشی از آب موجود در مدار به مصرف می رسد و این امر باعث کاهش حجم کلی آب در سیستم می گردد. در این حالت در صورتی که آبگرمکن نتواند این کاهش حجم را به سرعت جبران نماید، فشار داخلی پکیج گرمایشی افت خواهد کرد. این افت فشار ممکن است بر روی عملکرد آبگرمکن تأثیر گذاشته و به صورت کاهش فشار در گیج نمایشگر یا بروز خطای مربوط به فشار پایین ظاهر شود. در صورت تکرار این وضعیت، بررسی دقیق آبگرمکن توسط تکنسین متخصص توصیه می شود تا از بروز اختلال در عملکرد گرمایش و تأمین آب گرم جلوگیری گردد.

6. خرابی مخزن انبساط پکیج گرمایشی

در پکیج های گرمایشی که در یک سیستم بسته کار می کنند، مخزن انبساط (Expansion Vessel) یکی از اجزای کلیدی در حفظ تعادل فشار دستگاه محسوب می شود. این مخزن معمولاً از دو بخش تشکیل شده است، یک بخش حاوی هوا یا گاز بی اثر (مانند نیتروژن) است و بخش دیگر حاوی آب می باشد. میان این دو بخش، یک دیافراگم لاستیکی (مخزن انبساط) قرار دارد که نقش جداکننده را ایفا می کند. زمانی که آب درون آبگرمکن گرم می شود، منبسط شده و حجم آن افزایش میابد. سپس مخزن انبساط با فشرده سازی گاز موجود در خود، این افزایش حجم آب را جبران کرده و از افزایش بیش از حد فشار در سیستم جلوگیری می نماید. به همین ترتیب، زمانی که آب سرد می شود و حجم آن کاهش میابد، گاز فشرده شده مجددا منبسط شده و افت فشار را جبران می کند.

در صورتی که مخزن انبساط آبگرمکن دچار نقص شود، به عنوان مثال، اگر دیافراگم داخلی آن پاره شده باشد، فشار گاز کافی در مخزن وجود نخواهد داشت که در این حالت دیگر قادر به جبران تغییرات حجم آب نخواهد بود. در نتیجه، نوسانات دمایی موجب تغییر مستقیم فشار در کل سیستم می شود که این وضعیت می تواند به صورت افت فشار در پکیج گرمایشی ظاهر شود.

مشکل کاهش فشار آبگرمکن ناشی از عملکرد نادرست مخزن انبساط، اگر نادیده گرفته شود، ممکن است منجر به از کار افتادن آبگرمکن یا آسیب به اجزای دیگر دستگاه شود. از این رو، در این حالت توصیه می شود از خدمات یک تکنسین متخصص بهره گرفته شود. چرا که وی می تواند وضعیت مخزن انبساط را بررسی کرده، فشار داخلی آن را تنظیم کند و در صورت نیاز، قطعات آسیب دیده را تعویض نماید.

7. خرابی شیر اطمینان فشار (PRV)

شیر اطمینان فشار (PRV) یک قطعه مهم در سیستم آبگرمکن است که وظیفه دارد فشار سیستم را در سطح ایمن نگه دارد. این شیر در صورت افزایش فشار بیش از حد در داخل سیستم، به طور خودکار باز می شود و اجازه می دهد تا مقداری از آب از سیستم خارج شود تا فشار کاهش یابد. اگر این شیر معیوب باشد، ممکن است به طور مداوم آب را از سیستم خارج کند، حتی زمانی که فشار به طور طبیعی زیاد نشده باشد. این مسئله می تواند باعث کاهش تدریجی فشار آبگرمکن شود. در چنین شرایطی، شما مجبور خواهید شد که فشار آبگرمکن را به طور مکرر افزایش دهید، چون آبگرمکن نمی تواند فشار را در سطح مناسب نگه دارد.

برخی از علائم خرابی شیر اطمینان فشار آبگرمکن شامل موارد زیر است:

• افت مکرر فشار آبگرمکن: اگر فشار آبگرمکن شما مکرراً کاهش میابد و مجبور به افزایش آن می شوید، احتمالاً شیر اطمینان فشار مشکل دارد.
• نشت آب از شیر اطمینان: اگر آب از شیر اطمینان فشار چکه کند، می تواند نشانه ای از معیوب بودن شیر باشد.
• عدم عملکرد صحیح شیر: در صورتی که شیر اطمینان فشار به درستی عمل نکند و در زمان نیاز باز نشود یا به طور مداوم باز بماند، ممکن است نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد.

8. هواگیری کردن رادیاتورها

هنگامی که شما شوفاژها را هواگیری می کنید، هوای محبوس از رادیاتورها و لوله ها آزاد می شود. این هوای آزاد شده در سیستم گرمایشی پکیج فضای خالی ایجاد می کند که باعث کاهش حجم آب در سیستم می شود. از آنجایی که فشار در سیستم های گرمایشی به میزان آب موجود در آن بستگی دارد، آزاد شدن هوا و کاهش حجم آب به افت فشار پکیج منجر می شود. در این حالت باید با باز کردن شیر پرکن حجم آب را جبران نمایید تا فشار افزایش یابد.

9. بسته یا نیمه بسته بودن شیر تامین آب

اگر شیر تأمین آب آبگرمکن بسته یا نیمه بسته باشد، سیستم قادر نخواهد بود که سطح آب مناسب را حفظ کند که در نتیجه باعث کاهش فشار در طول زمان می شود. این مشکل می تواند فشار سیستم را به طور مداوم کاهش دهد زیرا جریان آب کافی به سیستم نمی رسد. در واقع هنگامی که شیر تأمین آب به طور کامل باز نباشد، میزان آب ورودی به سیستم محدود شده و سیستم نمی تواند آب مورد نیاز خود را دریافت کند، در نتیجه فشار رفته رفته افت می کند.

آیا افت فشار آبگرمکن خطرناک است؟

افت فشار آبگرمکن می تواند نشانه ای از وجود یک مشکل باشد که در صورت عدم بررسی و رفع آن، ممکن است به آسیب های بلند مدت به دستگاه منجر شود. با این حال، فشار پایین پکیج گرمایشی احتمالاً باعث آسیب جسمی به شما نمی شود. دلیل این امر این است که بیشتر سیستم های گرمایشی امروزی دارای ویژگی های ایمنی هستند که در صورت بروز نقص، آبگرمکن را خاموش می کنند. با این حال، اگر مشکوک به پایین بودن فشار آبگرمکن خود هستید، بسیار مهم است که قبل از ادامه استفاده از آن، مشکل را برطرف کنید. اگر در انجام این کار تخصص کافی ندارید، بهتر است از یک تعمیرکار آبگرمکن کمک بگیرید.

چگونه فشار آبگرمکن را افزایش دهیم؟

اگر فشارسنج آبگرمکن شما فشار پایینی را نشان می دهد، می توانید مشکل را با افزودن آب بیشتر به سیستم حل کنید. افزایش فشار آبگرمکن به سادگی به معنی وارد کردن آب بیشتر به سیستم است که در بیشتر آبگرمکن های مدرن، این کار با استفاده از شیر پرکن انجام می شود. برای افزایش فشار پکیج مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شیر پرکن در زیر آبگرمکن را مقداری بپیچانید تا باز شود. در این حالت صدای ورود آب به آبگرمکن شنیده خواهد شد و در همین حین عقربه فشار روی گیج فشار شروع به حرکت به سمت بالا می کند.
2. وقتی عقربه بین عدد 1 تا 2 بار قرار گرفت، شیر پرکن را ببندید. (اگر شوفاژها روشن هستند عقربه باید بین 1.5 تا 2 بار و اگر شوفاژها خاموش هستند عقربه باید بین 1 تا 1.5 بار قرار گیرد.)
3. بعد از افزایش فشار پکیج، برخی از مدل ها نیاز به ریست شدن دارند که می توانید با فشردن دکمه RESET روی دستگاه این کار را انجام دهید.

چگونه از افت فشار آبگرمکن جلوگیری کنیم؟

افت فشار آبگرمکن می تواند به دستگاه آسیب بزند. بنابراین مهم است که اقداماتی را برای جلوگیری از بروز این مشکل انجام دهید. در ادامه به بعضی از مهم ترین راه های پیشگیری از افت فشار آبگرمکن اشاره خواهیم کرد:

• انجام سرویس دوره ای آبگرمکن: انجام سرویس آبگرمکن بصورت منظم و سالانه برای شناسایی مشکلات قبل از تبدیل شدن به مشکل جدی
• بررسی و نگهداری صحیح از شیرهای ورودی و خروجی: اطمینان از عملکرد صحیح شیرهای ورودی و خروجی آب به آبگرمکن و شیلنگ های آن
• بررسی منظم نشتی ها: بررسی آبگرمکن برای احتمال وجود نشتی در لوله ها، رادیاتورها یا خود دستگاه
• کنترل منظم میزان فشار پکیج: بررسی فشار پکیج و تنظیم آن در محدوده توصیه شده (معمولاً بین 1 تا 2 بار)
• حفظ دما و فشار ثابت: اطمینان از این که فشار و دمای آبگرمکن به طور ثابت نگه داشته شده و تغییرات شدیدی نداشته باشد.
• تمیز کردن فیلترها و مبدل های حرارتی: تمیز کردن فیلترها و مبدل های حرارتی آبگرمکن به طور دوره ای برای جلوگیری از گرفتگی
• اجتناب از استفاده زیاد و همزمان از آب گرم: همزمان از آب گرم در دوش، سینک ظرفشویی، شوفاژها و دیگر موارد استفاده نکنید.
• کنترل وضعیت شیر تخلیه آب: اطمینان از بسته بودن کامل شیر تخلیه آب

سخن پایانی

فشار آب مناسب در آبگرمکن و پکیج های گرمایشی، نقش بسیار مهمی در عملکرد صحیح و بهینه دستگاه ایفا می کند. افت فشار می تواند نشانه ای از مشکلات پنهان مانند نشتی، ایرادات فنی در قطعات داخلی، یا حتی خطاهای ساده ای مانند بسته بودن شیر آب ورودی باشد. آگاهی از علائم افت فشار، علل شایع آن و راهکارهای اصولی برای بررسی و رفع مشکل، به کاربران این امکان را می دهد که از بروز اختلال در سیستم گرمایشی جلوگیری کرده و از آسایش حرارتی منزل خود اطمینان حاصل کنند. توصیه می شود در صورت افت فشار مداوم، از متخصصین مجرب برای بررسی و تعمیر آبگرمکن و پکیج گرمایشی بهره گرفته شود تا از آسیب های احتمالی بیشتر پیشگیری گردد.

The post افت فشار پکیج و آبگرمکن; دلایل و نحوه افزایش آن appeared first on داره چاره.